Dom-ivanovo.ru

Дом Иваново
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Крошится кирпич столбов забора

Ремонт кирпичного или каменного забора своими руками

Из этой статьи вы узнаете, как произвести текущий ремонт кирпичного или каменного забора. Мы расскажем, какие инструменты и материалы вам для этого понадобятся, дадим советы по ремонту фундамента и кладки, перечислим способы устранения трещин, заделки и расшивки швов.

  • Анализ состояния фундамента
  • Ремонт трещин в фундаменте
  • Ремонт опорных столбов
  • Выявление трещин в кладке и причин их возникновения
  • Классификация и устранение трещин, замена треснувших кирпичей
  • Заключительный этап: очистка, заделка и расшивка швов кладки

От DA

Из этой статьи вы узнаете, как произвести текущий ремонт кирпичного или каменного забора. Мы расскажем, какие инструменты и материалы вам для этого понадобятся, дадим советы по ремонту фундамента и кладки, перечислим способы устранения трещин, заделки и расшивки швов.

Анализ состояния фундамента

В результате зимних морозов, оттепелей и весеннего таяния снега, фундамент каменного забора может быть подтоплен, просесть или вспучиться. Появление столь серьезных проблем обычно означает, что при устройстве фундамента изначально были допущены следующие ошибки:

  • игнорирование особенностей строения грунта и рельефа на участке;
  • недостаточная глубина закладки фундамента;
  • неправильное устройство основания (подушки);
  • отсутствие армирования;
  • отсутствие дренажа;
  • низкое качество самой заливки.

Визуально все это проявляется в виде сквозных глубоких трещин по всей ширине и высоте фундамента, смещения рядов и заметных деформаций (прогибов или вспучивания) кирпичной или каменной кладки.

Попытки ремонта такого участка забора при помощи свай, подсыпки и уплотнения грунта или дополнительной заливки бетона в лучшем случае приведут к тому, что дальнейшее разрушение фундамента и кладки будет лишь отсрочено на несколько месяцев, а в худшем (что бывает гораздо чаще) — к неравномерному перераспределению нагрузки и началу разрушения соседних секций забора. Поэтому единственно правильным решением обычно является полный демонтаж и замена всего участка забора с тщательным соблюдением технологии.

Ремонт трещин в фундаменте

Если фундамент и кладка визуально не смещены, то для определения характера трещины (активная, расширяющаяся или пассивная) необходимо обследовать данный участок забора с помощью уровня и отвеса, а также нанести на трещину тонкий слой алебастра или цементного раствора (маяк). Если через неделю маяк останется целым, а сама трещина короткая и не сквозная, то ее достаточно заделать с помощью раствора той же марки, что и при заливке фундамента.

Внимание! Заделывать даже самые мелкие и безобидные на вид трещины в фундаменте необходимо сразу же после их обнаружения, поскольку попадающая в трещины влага и корни растений будут неустанно работать над их расширением.

  • зубило;
  • молоток;
  • металлическая щетка;
  • кельма;
  • приспособление для промывки трещин водой под напором.

Порядок выполнения работ:

  • расширяем трещины зубилом, удаляем раскрошенные куски цемента по ее краям;
  • удаляем цементную и каменную крошку, очищаем трещины с помощью металлической щетки;
  • промываем водой под напором, удаляем пыль;
  • заполняем трещины цементным раствором.

Ремонт опорных столбов

Благодаря наличию фундамента, рядовые опоры каменного или кирпичного забора выполняют в основном не несущую, а декоративную функцию. Исключение составляют лишь опорные столбы, к которым крепятся ворота и калитки. Будучи изготовленными из того же материала, что и основная кладка забора, несущие столбы должны либо иметь внутри опорную металлическую трубу, либо быть армированы снаружи по всей высоте сварным каркасом из металлических уголков и полос. К такому внутреннему или внешнему каркасу и крепятся ворота.

Если же каменный или кирпичный столб уже дал трещины, не выдержав веса неправильно установленных ворот, то любые попытки заделать крепежные элементы обратно в кладку будут бесполезны. В этом случае столб желательно полностью разобрать (включая демонтаж фундамента) и сложить заново, установив внутрь него металлическую трубу и приварив непосредственно к ней элементы крепления ворот. Независимо от глубины фундамента опорная труба должна быть углублена в землю не менее чем на 70 см.

Читать еще:  Образцы кирпича для забора

Компромиссный вариант ремонта несущего кирпичного или каменного столба (без разборки) включает такие шаги:

  • полное удаление из кладки металлических крепежных элементов;
  • замена разрушенных кирпичей;
  • заделка трещин и отверстий в кладке;
  • укрепление столба по всем четырем углам каркасом из металлических уголков (их нужно соединить между собой с помощью металлических полос, приваренных или привинченных через каждые 40–50 см).

Выявление трещин в кладке и причин их возникновения

Прежде чем приступать к ремонту любой трещины в кладке забора, необходимо выяснить и устранить причину ее возникновения, иначе ремонт окажется бесполезным. Трещины в кирпичной кладке возникают по следующим причинам:

Очевидно, что проблемы, вызванные использованием совершенно не подходящих для кладки забора материалов (например, необожженного, пустотелого, силикатного или недостаточно морозостойкого кирпича), а также применением разных видов камня в одной кладке, можно решить лишь демонтажем и заменой всего проблемного участка кладки. Это же касается и случаев, когда изначально не была правильно устроена гидроизолирующая подложка между фундаментом и кладкой.

Классификация и устранение трещин, замена треснувших кирпичей

Рассмотрим ремонт трещин в кладке забора, не вызванных проблемами с его фундаментом, то есть возникающих в результате атмосферных воздействий и естественного обветшания кирпича и бетона.

  • зубило или скарпель;
  • молоток;
  • перфоратор;
  • металлическая щетка;
  • промывочный инструмент;
  • кельма;
  • трубка-инжектор и шприц для закачки раствора;
  • сверло и ножовка по металлу.

Порядок выполнения работ:

  • установка и последующая проверка маяков (см. выше);
  • расширение трещины зубилом, ее очистка щеткой и промывка водой под напором;
  • ручное заполнение раствором (для неглубоких трещин шириной до 8 мм);
  • высверливание отверстия перфоратором и закачка раствора внутрь кладки (для глубоких трещин шириной до 20 мм);
  • удаление раскрошенных или расколотых фрагментов кладки и установка замка из новых кирпичей (для трещин шириной более 20 мм);
  • установка по обе стороны забора накладок из металлических полос или отрезков профиля, прикрепленных к кладке сквозными болтами или анкерами (в случае особо длинных и глубоких трещин).

В последнем случае в качестве накладок используется полосовая сталь шириной не менее 50 и толщиной не менее 5 мм, а в качестве анкеров — металлические стержни толщиной не менее 20 мм. Расстояние между местами крепления анкеров должно равняться удвоенной толщине стены.

Заключительный этап: очистка, заделка и расшивка швов кладки

  • для очистки швов — те же, что используются для очистки и заделки трещин;
  • для заполнения швов раствором — кельма, вертикальная и горизонтальная расшивка, деревянная рейка, штукатурный сокол.

Порядок выполнения работ:

  • очистка поврежденных швов от грязи и остатков старого раствора на глубину 15–20 мм;
  • смачивание кладки водой;
  • заполнение швов раствором;
  • уплотнение раствора и создание нужной формы шва с помощью расшивки подходящего размера (после того, как раствор немного схватится до пластического состояния);
  • удаление остатков раствора с помощью щетки или тряпки.

Поехали!

Причины порчи кирпичной кладки:

  • Пористый раствор
  • Слишком щелочной или кислотный PH состава раствора
  • Грязный песок и плохой цемент
  • Применили жидкое мыло
  • Некачественный кирпич
  • Сезон работ не учтен при выборе способа кладки
  • Сэкономили на кладочном растворе
  • Нет своевременного обслуживания кирпичных поверхностей
  • Вода “Из лужи” для раствора
  • Теневая сторона и наличие влажной среды вокруг
  • Неправильный выбор кирпича
  • Неразборчивость при выборе рабочей силы

Можно продолжать список и сколько угодно рассуждать над сочетанием этих факторов. И как бороться с каждым из них отдельно или вместе со всеми.
Но это будет – пустая трата Вашего времени. На самом деле все бывает обычно не так, как мы себе представляем. 72,6% наших клиентов имеют именно такую ситуацию на своих объектах. Со слов – ситуация одна, на самом деле – все по другому.

Читать еще:  Расчет количества кирпича для столбов забора калькулятор

Можно – просто доверить решение задачи специалистам.

Бывали случаи у клиентов на объектах, когда удавалось предотвратить разрушение и обойтись “малой кровью”. При этом сохранность кирпича обеспечивается очень экономными затратами в размере 100-400 руб на кв.м. каждые 5 лет . То же можно сказать и про натуральный камень.

Можно и нужно – вызвать несколько специалистов для решения своего вопроса. Пусть даже за деньги – никто не любит работать бесплатно. Спросить несколько врачей при болезни – это нормально! Кто сказал что в стройке должно быть по другому?

Вызвать специалиста нашей компании : +79114511147

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Как приготовить бетонный раствор?

Для изготовления раствора независимо от типа фундамента рекомендуется приобретать бетон не ниже марки М-200. Но лучше брать марку М-400, она устойчива к морозу и другим внешним факторам. Такой раствор в процессе застывания реже растрескивается, и готовое основание получается более долговечным, чем при использовании М-200. Воду в бетон добавляют в большем количестве, чем в стандартный раствор. Готовая смесь должна получиться на 10% реже — лишняя вода просочится в грунт.

Раствор готовят в таком количестве, чтобы успевать заливать его в траншею, не давая застыть. Чтобы получить необходимый объем раствора, умножают длину и ширину фундамента на его высоту, дополнительно делают небольшой запас на усадку в процессе трамбовки. Для раствора берут по две части песка и щебня и одну часть цемента. Все перемешивают вручную либо в бетономешалке.

Если вы хотите знать, как сделать бетонные блоки для забора своими руками, ознакомьтесь с этой статьей.

Как правильно изготовить и смонтировать кованые секции для забора на даче — читайте здесь.

О всех вариантах установки гаражных ворот своими руками вы можете прочитать в этой статье.

Возможные проблемы и их решение

Основные проблемы, которые могут возникнуть при кладке столбов своими руками — это изменение размеров, их «скручивание». Оба дефекта возникают из-за недостаточного контроля.

При самостоятельной кладке столбов часто верхние ряды становятся значительно шире, чем нижние. Это происходит постепенно, добавляется миллиметр или даже меньше, но почти в каждом ряду. В результате на высоте 2 м ширина столба 400 мм и больше вместо 380 мм. Исправление этой ошибки — контроль размера каждого ряда. Контроля только строительным уровнем недостаточно. В основном используется бытовой инструмент (желтого цвета), а у него достаточно большая погрешностью И если уровень имеет длину 60-80 см, незначительные отклонения по вертикали вы просто не увидите. Потому дополнительно используют рулетку — перемеряя , а можно сделать по размеру шаблон (например, из ровных планок) которым и проверять наличие отклонения.

Кладка столбов для забора ведется вокруг металлической армирующей трубы, вертикальность проверяется после укладки каждого ряда

Самостоятельная кладка столбов без опыта подобной работы может привести к еще одной ошибке: грани столба могут смещаться, столб при это как бы скручивается вокруг своей оси. Этот недостаток намного более неприятен: попробуйте к таким столбам пристроить пролеты. Проблем будет много. Потому при кладке каждого ряда, надо строго следить за тем, чтобы углы располагались строго один над другим. Облегчить задачу можно при помощи двух уголков, прикрученных к противоположным углам. Их временно крепят к нижним рядам (болтами или саморезами в шов) а потом используют как ориентир, ставя кирпичи строго в уголок.

Пошаговая инструкция по установке и защите опорных столбов

Определяем где у бревна комель и помечаем, что это будет верхушка столба. Прежде чем приступить к установке столбов для забора, следует обработать его нижнюю часть проникающим антисептиком на высоту 1,5 метра. Лучше путем погружения на два дня в 5% раствор медного или железного купороса. Можно применить также 5% раствор бихромата калия в 5% серной кислоте, оставшимся раствором нужно будет пропитать грунт вокруг вкопанного столба. Это обеспечит противогрибковую защиту на 15-20 лет.

Читать еще:  Смета забора с кирпича

После пропитки антисептиком, закапываемая часть обрабатывается одним из видов гидроизоляции (битум, гудрон, мастика, отработка и т.д.).

Производим процесс установки столба. Существует несколько различных способов, часть из которых предусматривает дополнительную защиту столба от взаимодействия с влажным грунтом.

Вариант первый (самый дешевый). Обработанный конец столба закапывают в грунт и тщательно утрамбовывают. Через несколько лет нужно обязательно проверить его основание на предмет появления грибка или гнили.

Вариант второй. Готовят лунку глубиной чуть более метра и вдвое шире диаметра столба. Дно засыпают гравием, затем устраивают по периметру «стакан» без дна из геотекстиля или другого нетканого материала, который предохранит засыпку из гравия от забивания землей. Все пространство засыпают не грунтом, а гравием или бутом, тщательно утрамбовывают и проливают отработкой.

Вариант третий (наиболее дорогой, поскольку к расходам добавляется приобретение труб). Использование гильзы из металлической или асбестоцементной трубы, в которую вставляют деревянный столб. Поскольку гильза возвышается сантиметров на 10 над уровнем земли, то дерево не будет иметь непосредственного контакта с грунтом, а значит и подвергаться процессам гниения.

Процесс установки деревянного столба в гильзу требует тщательности и времени. Чтобы столб не провалился внутрь, следует подбирать обрезок трубы (100 см) диаметром меньше, чем диаметр столба примерно сантиметров на 10. Бревно укладывают на козлы и на высоте около 30-40 делают круговой пропил, а затем при помощи топора снимают необходимый слой. Получившийся цилиндр должен входит в трубу свободно.

Сначала эту часть столба пропитывают олифой или отработкой, дают просохнуть в течение нескольких дней. Затем на костре разогревают гудрон до жидкого состояния, стесанный конец столба кистью густо обмазывают горячей массой и насаживают обрезок трубы. Щель между деревом и трубой и нижнюю часть столба также обрабатывают гудроном. Закапывают получившийся столб так, чтобы верх трубы немного выступал над поверхностью земли.

Пропитка видимой части столба антисептиком и нанесение основного покрытия (краска, лак). Чтобы дополнительно защитить столб, специалисты рекомендуют закрыть его крышкой из жести.

Как укрепить фундамент забора?

Для тяжелых видов заборов рекомендуется использовать ленточный фундамент. Если в старом фундаменте пошли трещины, то его нужно полностью разобрать, заново выполнив бетонирование.

Ширина бетонной ленты фундамента должна быть 25-30 см (все зависит от ширины секции ограждения и опор) и глубиной 50-60 см. При использовании столбов в качестве опор необходимо через 2,5-3 м пробурить лунки, глубина их должна быть больше глубины траншеи на 40 см. На дно этих лунок засыпается слой песка (10 см) и вставляются столбы.

«Под фундамент сначала обустраивается подушка: 10 см песка, затем — 10 см щебня. Далее идет опалубка, на которую заливается лента из цементно-бетонного раствора. Естественно, лента должна быть проармирована стальными прутьями диаметром 8-10 мм. Благодаря этому фундамент не будет разрушаться под воздействием неравномерных нагрузок», — говорит Коротков.

Перед началом бетонирования необходимо выровнять столбы. Для этого натягивается шпагат, и потом по нему выравниваются столбы. После заливки столбам необходимо дать выстояться от одной до двух недель. Уже после застывания залитого фундамента на укрепленные столбы надевают секции забора.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector