Dom-ivanovo.ru

Дом Иваново
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Профнастил для цоколя кирпичом

Цоколь из профнастила

Отделка цоколя профнастилом

В процессе эксплуатации фундамент подвергается воздействию различных негативных факторов и одновременно принимает на себя довольно большие нагрузки, передавая их на грунт. В это же время фундамент должен сохранять тепло в доме и предотвращать проникновение влаги в подвальное помещение.

На уровне этих требований эстетическая сторона отходит на второй план, но пренебрегать отделкой цоколя не стоит. Во-первых, каждое основание имеет часть, которая располагается выше уровня земли, поэтому ее внешний вид должен соответствовать общему экстерьеру. Во-вторых, облицовка цоколя является своеобразной защитой этой части от воздействия большого количества внешних агрессивных факторов.

  • Выбор профнастила для отделки цоколя
  • Облицовка цоколя профлистом своими руками
  • Необходимые инструменты
  • Расчет материала и сопутствующих элементов
  • Самостоятельная отделка цоколя профнастилом

Отделку цоколя можно выполнить любым материалом, включая кирпич (у нас есть подробная статья про кирпичный цоколь), натуральный камень, сайдинг (ранее мы писали про установку цокольного сайдинга на фундамент) или панели из поливинилхлорида. Однако при выборе облицовочного материала потребитель отдает предпочтение варианту, в котором сочетаются прочность, эстетичность, долговечность и приемлемая стоимость. Всем этим требованиям отвечают профилированные листы железа.

Подготовка работы

Естественно, первым делом необходимо провести комплекс подготовительных мероприятий и лишь потом приступать непосредственно к основной работе. Разберем каждый из предварительных этапов подробнее.

Необходимые материалы

Итак, что необходимо закупить заранее:

  • Цокольный профнастил, хотя материал не подразделяется на группы и является универсальным, лучше всего использовать лист С-8 или С-10, цифра в маркировке означает высоту волны. Слишком высокий профиль брать не стоит, так как он не очень хорошо смотрится на основании здания.

  • Доборные элементы, к ним относятся наружные углы, верхние планки, которые чаще всего выполняют функцию отливов и защищают слой теплоизоляции от влаги.
  • Теплоизоляционный материал, это может быть минвата, пенополистирол, экструдированный полистирол и многое другое.
  • Планки для устройства обрешетки. Идеальный вариант – металлический профиль для гипсокартона, легкий и прочный. Также можно использовать деревянный брусок 50*50, который следует тщательно обработать антисептиком.
  • Гидроизоляционная пленка. Причем в идеале прокладывать ее под и над утеплителем, в этом случае снизу оборудуется гидроизоляционный слой, а над утеплителем ветрозащитная влагонепроницаемая пленка.
  • Битумная мастика – нужна для того, чтобы предварительно обработать цоколь фундамента для наилучшей гидроизоляции.
  • Дюбеля быстрого монтажа для крепления каркаса, дюбеля для теплоизоляции (так называемые «зонтики»), а также саморезы для крепления профлиста к каркасу. Они должны быть с резиновой прокладкой, которая надежно изолирует отверстие и предотвращает коррозию.
  • Подвесы для крепления обрешетки к стене. С их помощью очень легко выровнять направляющие.

Совет! Расчет точного количества лучше всего поручить продавцу – для этого достаточно иметь план дома и знать высоту цоколя. Общая длина фундамента в погонных метрах и его высота – основные показатели. При этом помните, что общая и полезная ширина профлиста отличаются, ведь материал крепится внахлест.

Какой нужен инструмент

Перед началом работ также следует запастись инструментом для качественного монтажа.

Хоть отделка цоколя профнастилом достаточно проста, требуется наличие основных приспособлений:

  • Перфоратор с набором буров. Один идет для дюбелей быстрого монтажа, которыми крепится каркас, второй – для крепления утеплителя с помощью «зонтиков».
  • Шуруповерт со специальной битой для кровельных саморезов (ее маркировка 8*65, она продается во всех магазинах, проще всего купить вместе с крепежом).
  • Уровень, рулетка, строительный карандаш и строительный шнур – с его помощью можно определить линию на цоколе, по которой следует крепить материал.
  • Ножницы по металлу для резки профнастила (даже если вы заказали материал под размер, понадобится подрезка как профнастила, так и доборных элементов).

Обратите внимание! Применение шлифмашинки не допускается ни в коем случае – при резке материала с ее помощью края перегреваются и через несколько лет начинают ржаветь

Как обшивать цоколь собственноручно

Для улучшения внешних и декоративных характеристик земельных участков основания, которые размещены над землей, и дополнительно создавать защиту от негативных воздействий можно даже собственноручно. Для этого важно придерживаться монтажной технологии. Отделка дома цоколем профлистом своими руками нужна, и при проведении главных подсветов, приобретения инструментов и отделочного материала можно перейти прямиком к цокольной отделке. На таком этапе все работы выполняют в определенной последовательности, а точнее, пошагово.

Гидроизоляция

Перед установкой обрешетке на основании его основание требуется защищать от воды. Гидроизоляция следует наносить на все бетонные поверхности, которые открыты. Как правило, для этого будет оптимальным обмазочный вариант, и куда реже – штукатурный вид обработки. Особое внимание следует уделить местам примыкания отмосток к цоколю – в таком месте гидроизоляция будет выполнена гидростеклоизолом, особенной пленкой или даже мембранами. Их можно укладывать сверху на теплоизоляционную плиту на прогоны, а после запускают сквозь отделку. Такие простейшие меры дадут возможность эффективно защищать бетон от разрушений вследствие влияния осадков и влаги под землей.

Каркасный монтаж

Далее важно производить разметку поверхности, которая будет обшита и выполнить расчеты местоположения главных несущих обрешеточных элементов. При этом следует учесть, что между направляющими шаг должен быть от 0.5 до 0.6 метров. Помимо этого, оконные и дверные проемы, а еще угловые цокольные части нуждаются в использовании отдельных кронштейнов – их закрепляют на расстоянии до 1 метра от угловой части. По отметкам, которые приведены, важно пробурить отверстия, следует использовать для этого перфоратор. При этом длина отверстия должна быть больше, чем размер дюбеля на 1.5 см. Но при этом следует иметь в виду, что если цоколь изготовлен из кирпичей, то не рекомендовано просверливать кладочные швы.

Отверстия следует тщательно зачищать от строительной грязи и пыли, а после прикрепить кронштейны. Для фундаментов с неровностями идеальным решением будут кронштейны с подвижными элементами, а еще их можно, если требуется, переместить и закрепить на требуемом уровне. Для начала зафиксируйте кронштейны по краям зоны цоколя. Впоследствии они будут соединены между собой при помощи строительного шнура и создают определенный уровень для установки промежуточных типов кронштейнов. Чтобы устанавливать крепежи нижнего вида, лучше всего применять отвес.

Тепловая изоляция

Утепление основания выполняется посредством стекловаты или базальтовых плит, но есть и другой вариант – можно применять экструдированный пенополистирол. Начинать работы следует снизу, а после двигаться к верху. Для начала в утеплительном материале формируют прорези для размещения кронштейнов, а после плиты стоит насаживать на кронштейны и закрепить зубчикам тарельчатого вида, их число на всех плитах должно быть 5 и больше штук.

Фиксирование профилированного настила

Фиксирование самого профилированного листа делают посредством саморезов и заклепок. На каждый из квадратных метров требуется приблизительно 7 штук. Установка листов производится вертикально, и начинать от одного угла, двигаясь к остальным. Листы укладывают внахлест на 1-2 волны – это будет обеспечивать максимальную степень прочности и конструкционную герметизацию. Листовое крепление посредством саморезов выполняется снаружи, на прогибе гофры.

Обрешетку в месте стыков полотен закрывают особенными уголками. Следует обратить внимание еще и на то, что крепежи не следует затягивать очень туго, так как в противном случае на ее поверхности образуются вмятины. При проведении работ по монтажу следует помнить об обустройстве системы вентиляции. Отверстия внутри панелей тоже следует сделать заранее, чтобы их закрывать, требуется приобрести особые решетки – они есть в продаже во всех строительных супермаркетах. Они не просто улучшают внешние свойства, но еще и предупредят попадание грязи и пыли за отделку. фиксирование изделий выполняют посредством мастики, а зазоры между вентиляционной решеткой и полотном замазывают силиконовым типом герметика.

Читать еще:  Кирпич цокольный с энгельсе

В окончании работ обязательно нужно оформлять углы с использованием финишной декоративной планки. Если при установке профилированного листа поверхность материалов была повреждена, то все царапины и сколы следует покрывать антикоррозионным средством, а после окрашивать в единый тон с полотном вокруг. Основание загородного дома, который облицован профилированным листом, будет обеспечивать надежную, а также недорогую защиту постройки от разрушений. Производить обшивку способны даже начинающие мастера, а еще не имеют опыта работы в сфере строительства. Самым главным условием будет точное следование всем советам. В видеоролике, представленном ниже, вы найдете наглядную инструкцию о том, как выполнять отделку цоколя частного дома профлистом.

Технология отделки цоколя металлопрофилем

Обшивка всех элементов над поверхностью земли или отдельно отделка цоколя профнастилом делается по технологии монтажа вентилируемого фасада. Этот отделочный материал утепляет конструкцию и служит защитой от проникновения холода, в то же время улучшая визуальное восприятие сооружения. Эта технология применима и для цоколя деревянного дома.

Выбор материала

Для отделки наземной части основания дома используют профлисты с маркировкой «С» – стеновые листы. С учетом различия в эксплуатации их изготавливают с волнами высотой от 8 до 21мм.

Есть несколько разновидностей: без покрытия, который нужно регулярно подкрашивать (обычно не используют для частных домов); горячеоцинкованный, самый распространенный вариант для ограждений; с нанесением полимерного состава с одной или обеих сторон; с фактурной поверхностью для особого декора зданий.

Покрытие полимерами и фактурные поверхности делают только на листах, покрытых горячим цинком. Такой материал обладает повышенной прочностью. Полимерные составы могут быть: PVDF поливинилфторид, PE полиэстер, PUR полиуретан, AK акрилат, PVC пластизол. Вся эта информация отображена в маркировке каждого листа.

Там, где есть сильный ветер, делается облицовка профлистом класса С8-С10. Если около основания скапливаются талые воды или снег, обшивка профлистом цоколя делается с большими волнами, чтобы масса осадков не прогнула волну на листе. Как правило, таким свойством обладает класс от С13 до С21.

При проживании в частном доме, владельцем часто отметаются сугробы от основания, что дает возможность существенной экономии на классе выбранного профлиста. А в дачном строительстве или используемых нерегулярно домах стоит потратиться на более жесткий класс защиты, выбирая волны особой жесткости.

Изготовление каркаса

Перед тем как обшить цоколь дома профлистом, необходимо изучить некоторые особенности работ:

  • Профлист закрепляется вертикально, а те прогоны, которые выполнены из профиля или бруса, делают горизонтально;
  • Верхняя линия обшивки цоколя дома защищается водоотливом, который фиксируют на кронштейны к обрешетке или другим способом;
  • Если в дома есть подпол на боковых сторонах, необходимо оставить вентиляционные отдушины, исходя из общей площади пола – 1/400 часть — минимальное количество;
  • Для того, чтобы продухи оформить по строительным нормам, необходимо использование доборных элементов конструкции, для этого в каркас добавляют брус по периметру окон.

Отделка профнастилом цоколя — самая распространенная из всех возможных отделочных материалов. Для того чтобы закрепить брус или профиль необходимо использовать подвесы от систем ГКЛ.

Монтаж обрешетки для отделки цоколя профлистом

Монтаж обрешетки деревом для последующей обшивки происходит следующим образом:

  • Наносят разметку, причем для вертикальных стен достаточно расстояния в 0,7-0,8 м для материалов класса С8-С13. Таким образом, периодичность установки подвесов будет 0,5-0,8м по профилю;
  • Делают монтаж самих отвесов при помощи дюбелей в бетонное основание или в кирпичную кладку;
  • Устанавливают прогоны – крепят профиль к подвесу саморезами, уголками стыкуют по углам, и наращивают по длине специальными соединителями;
  • Делают вентиляционные продухи – для обрешетки одного окна необходимо 4 куска профиля по всему периметру оконного проема, каждый из которых фиксируют на 2х подвесах.

Защита от воды бетона и оклейка утеплителем стен цоколя нужно делать ДО разметки и фиксации подвесов. Слой теплоизоляции и гидрозащиты должен быть непрерывным.

Для отделки цоколя используют несколько прогонов из профиля формой в виде Z или П — изогнутого листа. Один из них крепят вдоль верха, а второй на расстоянии 10 см от отмостки. Третий добавляют посередине. В случае если высота цоколя больше стандартных размеров, делают вспомогательные прогоны.

Узел соединения профлиста и отмостки нужно тщательно гидроизолировать, для чего добавляют ещё один прогон на расстоянии 20 см от поверхности отмостки, и крепят на него слой рулонной или мембранной защиты.

Для экономии на материалах часто вместо элементов соединения крепят листы профиля между собой, для чего подрезают боковые поверхности, а средние пускают внахлест, закрепляя саморезами.

Утепление и изоляция

Перед началом работ по декорированию цоколя нужно обеспечить защиту конструкции, выполнив ряд предварительных процедур.

Делается гидроизоляция рулонными или обмазочными материалами всех доступных поверхностей из бетона, можно применить и оклеечную защиту, хотя она и менее прочная.

Необходимо провести теплоизоляцию, поскольку отделанный цокольный этаж пропускает холод через перекрытия и пол, для чего вертикальную стенку и самый верх по горизонтали оклеивают пенополистиролом или ватой на базальтовой основе. Важно не допустить зазоров.

Все швы примыкания отмостки к цоколю герметизируют перед обшивкой. Поверх утеплителя нижний прогон фиксируют и на него укладывают пленку или мембрану. Нижний край пускают под отмостку или её облицовке, если декор выполнен тротуарной плиткой, к примеру.

Только после выполнения этих крайнее важных работ можно с уверенностью считать цоколь с отделкой из профнастила герметичным от влаги.

При использовании минеральной ваты или её аналогов возникает необходимость закрытия всей поверхность пароизоляционной пленкой, поскольку эти материалы разрушаются, если внутри будет вентилируемое пространство. При необходимости можно найти видео в открытых источниках об особенностях таких используемых материалов.

Читать еще:  Ремонт фундамента дома обложенного кирпичом

Варианты крепления профлиста

Исходя из типа используемого металлического профиля в отделке цокольного этажа, можно использовать различные способы фиксации. Чаще всего крепеж делается саморезами, которые позволяют фиксировать листы на любом профиле и на брусьях. Ещё есть заклепки, которые применяют только в случае крепления на металлическое основание.

Выбирая саморезы, учтите, что есть вероятность ослабления конструкции со временем, а также среза при механических повреждениях.

Но зато в данном случае можно говорить о 100%-ной возможности проведения ремонта без ущерба покрытию. Заклепки считают вечным элементом фиксации, но и одноразовым – в случае демонтажа отделки профлисты существенно пострадают.

Работы по монтажу профлиста начинают с любого угла, укладывая листы внахлест. Продухи вентиляции вырезают в ходе работ. После обшивки всей поверхности делают углы, как наружные, так и внутренние, и оформляют вентиляционные окна.

Для того чтобы раскроить профнастил нужен электролобзик или ножницы по металлу. Не допускается применения болгарки, поскольку происходит нагрев металла до критической температуры, что приведет к оплавлению поверхности и защитного слоя. При таких повреждениях появление коррозии неизбежно.

Технология отделки цоколя

Работа может выполняться в следующей последовательности:

Схема утепления цоколя.

  1. Стены цоколя обрабатывают битумной мастикой, которую разводят растворителем до консистенции сметаны.
  2. Размечается цоколь, и устанавливаются элементы обрешетки с шагом около 50 см. Деревянные детали следует обработать антисептиком.
  3. Монтируется система утепления цоколя, состоящая из слоя пароизоляции, утеплителя и ветрозащитной пленки. Пароизоляционная пленка крепится к поверхности цоколя. Поверх нее монтируется слой утеплителя.

В качестве материала для утепления цоколя используют листы пенопласта, пенополистирола, пенополиуретан, плиты стекловаты или минеральной ваты. Материал утеплителя плотно закладывают между стойками каркаса. Крепится он пластиковыми дюбелями, имеющими на конце большую шляпку. Для этого в материале утеплителя сверлится отверстие с заходом в стенку цоколя на глубину 40-50 мм. Дюбель с помощью резинового молотка забивается в это отверстие.

Поверх утеплителя натягивается пленка ветрозащиты, она же служит гидрозащитой цоколя.

Схема крепления профнастила: 1 – кронштейн составной; 2 – профиль шляпный; 3 – профилированный лист; 4 – утеплитель; 5 – упор дюбельный для крепления утеплителя; 6 – стена.

  • Листы профнастила монтируются от угла дома с нахлестом на предыдущий лист. Между утеплителем и профлистом должно оставаться пространство для вентиляции. Это обеспечит защиту утеплителя от намокания вследствие образования конденсата, предотвратит образование грибка и плесени. В листах профнастила можно вырезать 2-3 окошка и закрепить в них специальные пластмассовые вентиляционные решетки;
  • для крепления профлистов используются саморезы 4,8х20, имеющие шестигранную головку с шайбой и резиновой прокладкой. Для того чтобы расположить шляпки саморезов строго по линии, можно протянуть шнур или леску вдоль цоколя здания. Эта линия будет служить ориентиром для установки крепежных деталей. Саморезы вворачиваются в нижнюю часть волны с шагом около 50 см;
  • головка и шайба саморезов подбираются под цвет основного материала;
  • на квадратный м профлиста используется 5-7 саморезов;
  • на углах цоколя устанавливаются доборные угловые элементы;
  • установка финишной планки придаст облицовке законченный внешний вид;
  • на поврежденные места профлиста осталось нанести из баллончика краску. На этом обшивку можно считать завершенной.

Лучше смотрится цоколь, облицованный материалом с более темным цветом, чем материал отделки стен дома. Хорошо, если цвет цоколя сочетается с цветом крыши. Такая отделка придает всему дому законченный вид.

Подготовительные работы

Технология обшивки фундамента профлистом включает не только установку облицовочных листов, но и работы по обустройству тепло- и гидроизоляции, вентиляционных окошек.

Кроме того, предварительно нужно подготовить и саму поверхность цоколя к обшивке. Если стена старая, следует очистить её от осыпающейся штукатурки, грязи или других нестабильных элементов. Трещины – обязательно отремонтировать. Если цоколь выполнен из бетона или кирпича, его грунтуют.

Затем наносится гидроизоляция. Это необходимо для того, чтобы предотвратить проникновение влаги внутрь дома. Как правило, для цоколя применяются битумные мастики, цементно-полимерные или полимерно-битумные составы. Их наносят на всю поверхность цоколя. Если требуется сделать несколько слоёв, нужно дождаться высыхания предыдущего.

Фундамент для забора

5 причин заказать устройство фундамента в компании Лидер-Забор:

  • Профессионализм. О качестве нашей работы в Москве говорят отзывы довольных клиентов за десять лет деятельности.
  • Русские рабочие. Мы не привлекаем к работе гастарбайтеров, потому что привыкли делать свое дело качественно.
  • Быстрая установка. 2-8 дней – наш средний срок проведения работ в пределах Московской области.
  • Индивидуальный подход. Если готовые решения не устраивают, мы создаем новый проект, подходящий именно вам.
  • Гарантия качества. Мы уверены в своем мастерстве, поэтому предоставляем гарантию от 2 лет на все виды работ!

Для заказа звоните по телефону +7(495) 665-02-25, или заполните заявку в правом меню сайта!

Возведение любого здания должно начинаться с устройства его основы — фундамента, который также является необходимым элементом для серьезных ограждающих конструкций. Качественное и надежное основание обеспечивает высокую прочность и долговечность любому дому, постройке и забору. В большинстве случаев многие стандартные конструкции возводятся на ленточной фундаменте, который подходит как для небольших дачных домиков, так и для многоэтажных строений.

Цены на установку фундаментов

Вид фундаментаЦена
Монолитно-ленточный фундамент2595 руб. п. м.

Особенности устройства ленточного фундамента

В качестве основания для различных сооружений, будь то деревянная баня, небольшой дом из пеноблоков или трехэтажный кирпичный коттедж, чаще всего используется именно этот вид фундамента, который является залогом их долгого и благополучного существования. Устройство ленточного фундамента является первым шагом в строительстве здания. В чем же заключаются преимущества фундамента данного типа? В первую очередь, в простоте заливки и скорости укладки.

Строительство ленточного фундамента выполняется в 2 этапа. Первый этап предполагает устройство траншеи и проведение подготовительных работ (выкапывание ям и т. д.) На втором этапе осуществляется заливка бетоном. При укладке фундамента необходимо предусмотреть наличие отверстий, через которые будут проходить коммуникации.

В соответствии с требованиями стандартов, глубина такого основания не должна быть меньше 50 см. Однако во многих случаях может потребоваться и более глубокий ленточный фундамент, например, при неоднородном грунте, или при строительстве в местности с суровым климатом, где зимой грунт промерзает — в этом случае глубина фундамента должна быть не менее, чем на 20 см. ниже уровня замерзания почвы.

Среди материалов, используемых для основания, применяются бетон, кирпич или естественный камень. Однако наиболее популярным является бетон.

И хотя в устройстве ленточного фундамента на первый взгляд нет ничего сверхсложного, все же его строительство лучше доверить профессионалам, поскольку ошибки и неточности в укладке могут впоследствии привести к просачиванию через плиты воды и разрушению конструкции.

Читать еще:  Вентилируемый фасад кирпич фундамент

Разновидности ленточных фундаментов

В зависимости от размеров, назначения и других особенностей сооружаемой конструкции, выбирается один из четырех типов ленточного фундамента: мелкозаглубленный, заглубленный, монолитный или сборный.

На мелкозаглубленном фундаменте строятся, как правило, мелкие строения из бревен или бруса, а также небольшие кирпичные дома. Кладка такого основания возможна в том числе на глине и песке. Глубину укладки выбирают в зависимости от особенностей почвы: в среднем она составляет 60 см. Данный тип фундамента является наиболее простым и экономичным, позволяя сэкономить на ресурсах и трудозатратах на 50%.

Ленточный фундамент заглубленного типа является основой для возведения тяжелых и массивных зданий, предполагающих наличие перекрытий, подвалов, цоколей. Работы по его устройству начинают только после проведения анализа почвы. Основываясь на результатах анализа, кладку производят в среднем на глубине, на 25 см. ниже уровня промерзания грунта. Следует учитывать, что толщина стен фундамента не может быть меньше толщины стен здания. Укладка заглубленного фундамента требует более высоких расходов на материалы и труд.


При строительстве легких брусовых или бревенчатых конструкций может использоваться монолитный фундамент, представляющей бетонную полосу, укладываемую в четком соответствии периметру строения. Такое основание является особенно прочным и долговечным и наилучшим образом подходит для строительства на мягких и размытых почвах. Для устройства монолитного фундамента могут использоваться различные материалы, в зависимости от чего он может быть бетонным, пенобетонным или железобетонным. Укладке такого фундамента должен предшествовать тщательный анализ почвы, заливка бетона производится в арматурную опалубку, из металла или дерева, предварительно заложенную в котлован.

Сборный фундамент подходит для строительства малоэтажных строений. Данный тип предполагает сборку основания из готовых железобетонных блоков, которые бывают сплошными (из бутобетона или силикатного бетона) или пустотелыми (из силикатного или обычного бетона). Блоки устанавливаются на дно траншеи, или, при необходимости на фундаментную подушку, и скрепляются раствором цемента.

Внимание! Компания “Лидер-Забор” предлагает своим клиентам новую услугу – ремонт заборов из профнастила и других материалов по выгодным ценам! Звоните прямо сейчас!

Что нужно знать о цоколе?

Цоколь представляет собой верхнюю, более тонкую часть фундамента, находящуюся над землей. Главное, что необходимо учитывать в процессе постройки цоколя, – это высокие требования к его устойчивости к негативным воздействиям окружающей среды. Поэтому его устройство предусматривает создание системы гидроизоляции. Если сооружение строится на «сухом» грунте, необходимо сделать цементную стяжку, толщиной 3 см., на «влажном» – стяжку с дополнительным покрытием толем или рубероидом. Для домов в подвалом основание должно иметь два гидроизоляционных пояса — в фундаменте и в цоколе.

Чтобы заказать забор позвоните по телефону +7(495) 665-02-25, или заполните форму заявки на расчет забора, которая расположена в правом меню сайта. Компания «Лидер-забор» дает гарантию на все работы более двух лет. Работают только профессиональные русские рабочие.

Этапы строительных работ

Выделяют несколько этапов работ по строительству забора:

  1. Замеряют земельный участок по периметру.
  2. Возводят фундамент.
  3. Изготавливают столбы из кирпича.
  4. Закрепляют листы профиля.

Прежде чем приступить к строительству, нужно обозначить точные места расположения всех элементов. Там, где будут углы, врывают колышки и натягивают прочную нитку.

Крепят листы профнастила к возведенным столбам из кирпича, что придает им необходимую жесткость.

На каждый второй ряд между кирпичами укладывают армирующую сетку.

Подготовительные работы

Ограждение крепится на фундамент ленточного вида. В целях экономии грунт убирают и после используют для удобрения.

Зачастую объем грунта составляет не больше 3 кубических метров, поэтому выполнить земельные работы можно самостоятельно, не используя технику. Для работы обычно хватает штыковых лопат. Если грунт не каменистый, то несколько рабочих могут выкопать траншею, объемом 3-4 кубических метра, примерно за 5-6 часов.

Монтаж опалубки

Когда траншея вырыта, переходят к обустройству опалубки. Собирают опалубку для цокольной части, устанавливая ниже уровня земли на 15 сантиметров.

Кладку фундамента армируют прутами, толщина составляет 0,1 сантиметр, и устанавливают на расстоянии 150 сантиметров. Полученный каркас крепится проволокой и после опускается в опалубку.

Когда каркас из профильных труб готов, переходят к укреплению кирпичных столбов, для этого в опалубку монтируют уголки. Для заливки фундамента раствор замешивается перед началом монтажных работ.

Начинают опалубку собирать с крепления досок специальными перемычками из дерева, затем заливают фундамент.

Фундамент и процесс укладки

В центре столбика из кирпичей обязательно должна находиться труба или связка из арматуры

Для забора из профлистов и столбов из кирпича может использоваться фундамент разной толщины. Например, в местах установки столбов – запланированной, а под профлистами уменьшаться. Такой подход позволяет сэкономить время, отведенное на земельные работы, и сэкономить расходные материалы.

Для возведения забора используют бетономешалку и сварочный аппарат. Ежедневно рекомендуется возводить в высоту до полуметра кладки. Если забор строится самостоятельно, то стоит брать во внимание расстояние между столбами — оно должно варьироваться в пределах 3 метров. Высота полностью зависит от используемого профильного листа, ветровой нагрузки.

Установка оцинкованных крышек

На забор из профлистов с кирпичными столбами потребуется устанавливать специальные оцинкованные крышки, они придают конструкции законченный вид и защищают в дождливую погоду от попадания влаги.

В процессе выбора крышек рекомендуется уделить должное внимание лакокрасочному покрытию. Некоторые красящие составы в процессе эксплуатации не смываются, цвет не тускнеет. Крышки должны укладываться на столбы с бетонной смесью.

Важно! Для строительства подойдет цемент марки М400 либо М500.

Сбор каркаса

Заборы с ограждениями из профлистов и кирпичных столбов возводятся после заливки фундамента. Когда бетон в опалубке отстоялся на протяжении 48 часов, можно переходить к монтажу каркаса, на который в дальнейшем будет крепиться профлист.

Трубы разрезают нужной длины, после чего ставят отметки в местах, где планируется устанавливать горизонтальные трубы. Расположение труб рекомендуется проверять при помощи уровня.

Важно! В процессе сборки каркаса используются настил из профильной трубы.

Заключительный этап

К завершающим этапам проведения монтажных работ относят:

  1. Крепление профильных листов к кирпичным столбам.
  2. Чтобы края профнастила не повредились, фундамент накрывают картоном.
  3. На каждом метре забора должны располагаться саморезы в количестве 6 штук, места из нахождения отмечаются заранее.
  4. Крепление осуществляется с помощью дрели, в местах вкручивания саморезов должны находиться прокладки из резины. Профлисты должны крепиться внахлест.

Выполнить все работы можно самостоятельно, за помощью к специалистам можно обратиться только для установки кирпичных столбов.

Вам точно будут интересны эти статьи:

К данной статье еще нет комментариев. Оставьте первый комментарий!

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector