Dom-ivanovo.ru

Дом Иваново
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Отступ кирпича от фундамента

Отступы от границ участка при строительстве

Важным вопросом, решение которого избавит от конфликта с соседями и властями, является соблюдение норм противопожарной безопасности и градостроительства. Перед возведением строения на участке важно проконсультироваться со инженерами.

Нормы отступов от границ участка

Специфика подготовки грунтового основания

Выбор схемы сооружения фундамента для последующего возведения бани зависит не столько от габаритов конструкции, сколько от несущей способности подстилающих грунтов. Нередко именно для легкой постройки из пенобетонных блоков, каркасного строения, сруба предпочтительней залить мелко-заглубленную плиту, чем увлекаться мощными, но не оберегающими от грунтовых подвижек конструкциями.

Из предложенных промышленностью блоков ФБС согласно их регламентированным ГОСТом 13579-78 размерам соорудить можно ленточную основу любой мощности и высоты. По идее выдержать она способна довольно внушительную многоэтажную нагрузку. Однако на просадочных грунтах с недостаточной плотностью, на склонных к сезонному пучению глинистых породах лучше работать будет все же монолит: плита или лента. Потому фундамент из блоков рекомендуют в основном владельцам участков:

  • с песками средней и высокой плотности;
  • со щебнистыми или гравийно-галечниковыми отложениями в основании конструкции;
  • со скальными породами.

Точно выяснить, какими физико-механическими характеристиками отличаются вмещающие фундамент грунты, сможет инженерно-геологическое бурение с последующим изучением свойств в лаборатории. Не стоит полагаться на «наметанный глаз» наемного рабочего, роющего котлованы. Хотя отличить плотный песок от «склизкой» глины сможет и дядя Вася, но четких рекомендаций от него нечего ждать.

Чтобы не было перекошенных проемов, треснувших стен и съехавшей крыши, не экономьте на инженерно-геологических исследованиях. Порой и при наличии глинистых отложений геологи могут подтвердить, что участок пригоден для сооружения на нем фундамента ленточного типа из отдельных элементов с предварительным упрочнением геологического основания. Только нужно грамотно подготовить грунтовую основу, на которую без опасений в последующих подвижках можно укладывать бетонные блоки для фундамента.

Начнем с рытья траншеи либо котлована

Размеры в плане и глубину предстоящей выработки определяет проектное решение. Тип зависит от наличия подвала. Короче, если владелец предполагает использовать подпол в качестве полезного подсобного помещения, нужно рыть котлован, а затем заливать монолитный пол или укладывать вместо него готовые плиты. Не будет подвала – нужна траншея.

В любом случае стенки выработки должны обеспечить пространство для рабочих, контролирующих направление подачи автокраном элементов фундамента, корректирующих установку блока ломами, при необходимости устраивающих опалубку для армирующих поясов.

Если вмещающими будут пески…

А также гравийно-галечниковые либо дресвяно-щебенистые отложения, то лучших условий для строительства фундамента из блоков создать невозможно. Это чудесная, самопроизвольно дренируемая основа, без проблем пропускающая воду. «Пучиться» и оседать вслед за изменениями атмосферной температуры она не будет, значит, подошву фундамента можно не заглублять ниже отметки уровня промерзания.

Однако подготовку выполняют по разным схемам:

  • Поверх расположенных на дне выработки песков с высокой плотностью, а также поверх гравия и щебня устраивают песчаную подушку в 10-15 см толщиной. Для этого дно траншеи или котлована заглубляют на вышеуказанные указанные см. Роют так, чтобы получилось подобие фундамента в плане, но с отступами от его абриса на 10-20 см с обеих сторон. Идеальная геометрия неважна, но подготовка под фундамент должна быть шире, чем его стены. Затем вдоль линий данной дополнительной траншеи устанавливается мини-опалубка из доски. Место вырытого естественного грунта заполняется речным или карьерным песком с последующей трамбовкой.
  • На песках со средней плотностью аналогичным способом устраивают двухслойную подушку из 10-15 см щебня, перекрытых 10-15 см утрамбованного песка.
  • В случае пожеланий геологов укрепить песчаное дно понадежней, к двухслойной подушке добавляют еще один нижний слой уплотненного песка.

Обратите внимание, что замещающий природную породу песок нужно изобильно смочить и трамбовать до тех пор, пока на поверхности не перестанет отпечатываться подошва.

Как подготовить глинистую основу

Перед строительством ленты из блоков на супесях и суглинках проводится более тщательная и трудоемкая подготовка, заключающаяся в устройстве монолитной основы. Тип ее определяет уже известная несущая способность и степень пучинистости, в зависимости от чего можно:

  • залить монолитный увеличенный «абрис» блочного фундамента, не забыв расширить его с внешней и внутренней стороны на 10-20 см. Подошва-подготовка должна быть шире! В зависимости от прочностных характеристик подстилающих пород высота данной опорной ленты может варьировать от 10 до 30 см. Для укрепления ее снабжают тремя-пятью рядами арматурного прутка;
  • установить специальные трапециевидные блоки с маркировкой ФЛ, расширенное основание которых будет отлично сопротивляться незначительным грунтовым подвижкам.

Вообще монолитные ленты из бетона, начинающие и завершающие кладку фундамента из фбс или чередующиеся с двумя рядами блоков, активно практикуются строителями. Особенно если естественная основа не слишком внушает доверия. Прослойки с арматурой, нижний и верхний армирующие пояса из бетона применяются в качестве страховки. Они будут сдерживать «желание» блоков ездить вслед за неравномерно проседающим и вздымающимся грунтом.

Основные требования и нормы

Масштабные строительные работы на садовых, дачных или частных земельных владениях нельзя осуществлять произвольно (на усмотрение владельца). Они должны выполняться с соблюдением требований Свода правил (СП).

Масштабные строительные работы нельзя осуществлять произвольно.

Правила строительства на земельном владении ИЖС регламентируют такие параметры, как:

  • расположение дома на территории;
  • расстояние между жилыми зданиями;
  • отдаление постройки от забора;
  • площадь застройки;
  • дистанция между строениями.

Нормативы, в которых прописано расстояние между забором и постройкой, созданы для защиты собственников участков от чрезвычайных происшествий и противоправных действий со стороны соседних землевладельцев. Строительные нормы несут рекомендательный характер, но действуют в РФ на уровне законодательных документов.

В случае возникновения конфликтных ситуаций, их соблюдение будет проверяться в ходе судебного разбирательства.

Пожарные

МЧС разработаны противопожарные расстояния в зависимости от уровня горючести материалов конструкции, ее огнеустойчивости, способности к быстрому возгоранию.

Читать еще:  Цокольный или шамотный кирпич

Служба МЧС разработала противопожарные расстояния.

Строительными нормами определяется минимальное расстояние от одной жилой постройки до другой:

  • 6 м – между 2 кирпичными зданиями;
  • 10 м – между кирпичным и деревянным строениями;
  • 15 м – между 2 домами, построенными из дерева.

При этом нужно неукоснительно соблюдать удаленность жилого дома от межевой границы на 3 м (минимум).

Виды повреждений

Трещины образуются из-за нарушения технологии строительства. Виной разрушений основания часто становятся неверные расчеты. Перед сооружением фундамента составляется подробная схема с расчетом нагрузки. Учитывается особенность местного грунта, масса самой опоры, вес дома вместе с отделкой, мебелью, техникой.

Если неправильно высчитать нагрузку, не заложить запас, конструкция не выдержит полученного большого давления.

Неравномерность нагрузок ленточного основания — яркий пример ошибочных расчетов. Нельзя заливать все полосы по единому параметру – каждая полоса должна соответствовать ширине и весу той стены, под которой будет располагаться.

Неровности на поверхности случаются при отсутствии разметки внутри опалубки, выравнивания по уровню. Горизонталь может быть нарушена, если дерево оставить без полиэтилена перед бетонированием – опалубка вытянет много влаги из раствора.

Боковые выгибы образуются из-за неграмотно поставленной опалубки – недостаточность прочных щитов, отсутствие боковых подпорок, наличие щелей между досками.

Остов может выгибаться, если заглубление соответствует уровню пролегания грунтовых вод, но не достигает степени промерзания – иногда эти параметры различаются. Их соответствие — вариант нормы.

Поломки возникают у домовладельцев, которые сильно экономят на строительных материалах – некачественное сырье быстро приводит сооружение в непригодное состояние. Придется его постоянно ремонтировать или полностью переделывать – в обоих случаях траты выйдут больше, чем при закупке качественного сырья.

Выравнивание фундамента

При использовании б/у блоков ФБС, отсутствии уровня при заливке ленты, ростверка, плиты может потребоваться выравнивание фундамента. Вместо заливки слоя бетона в этом случае часто применяется кладка кирпича. Кроме того, в сборных основания часто требуется заполнение пустот между блоками, так как фундамент должен иметь отверстия для ввода коммуникаций.

В этом случае фундамент гидроизолируется обмазочными материалами либо праймерами, используется ступенчатое выравнивание:

  • установка маяков – построителем плоскостей, гидравлическим или лазерным уровнем определяется верхняя точка основания дома, на этот уровень выводятся все углы разным количеством рядов с не одинаковыми горизонтальными швами
  • примерка – верхний ряд цоколя должен быть выполнен из полного кирпича без подкола, щебенения, поэтому шнур опускается на предыдущий ряд, кирпич укладывается насухую, определяется количество подрезов для каждого камня
  • укладка – производится порядно, камни подрезаются по мере необходимости, перевязка в полкирпича является обязательным условием

При самостоятельном ступенчатом выравнивании фундамента кирпичным цоколем необходимо учесть несколько моментов:

  • необходимо использовать только полнотелый кирпич не ниже М100 (керамика)
  • для сужения ряда камни можно подрезать по высоте УШМ с соответствующей оснасткой (алмазный диск) или производить подкол кирочкой
  • установка камня на ребро запрещена категорически
  • нельзя использовать модификации полусухого прессования, силикат
  • рекомендуемая толщина горизонтального шва 1,3 – 0,5 мм
  • перевязка тычок – ложок в соседних вертикальных рядах в этой технологии получается крайне редко, поэтому по мере необходимости желательно использовать арматурную сетку

При выполнении всех условий прочность, пространственная жесткость цоколя будет достаточной для стандартной кладки стен.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • » .
  • 83

С. А. Хворостухина

СТРОИМ ДОМ

от фундамента до кровли

Предисловие

В наше время многие мечтают о собственном доме. И нужно сказать, это относится не только к деревенским жителям. В последние годы стало модным отстраивать шикарные коттеджи и дома, причем они растут как грибы даже в центральных районах.

Конечно, те, у кого есть достаточное количество материальных средств, могут позволить себе строительство двух–, трех– и даже пятиэтажных домов. Тут нет ничего сложного: заплатил деньги — и тебе все сделают по высшему классу. Однако заказчики зачастую оказываются в холодных и безликих домах, которые хотя и привлекают внимание своим внешним видом, но не вызывают никаких теплых чувств.

А вот у настоящих хозяев дело обстоит по-иному: они любовно относятся к своему долгожданному «детищу», к каждому его уголку, к каждому кирпичику (или бревнышку). В таких домах всегда царит уют, а их атмосфера проникнута любовью и теплом — это плата хозяевам за душевное отношение. Потому, побывав здесь однажды, люди приходят вновь. А лучшее украшение любого дома — это друзья, его посещающие!

Так почему бы вам не осуществить свою мечту и не построить дом своими руками? Он послужит не только вам, но и вашим детям, ведь недаром в народе говорят: смысл человеческой жизни заключается в том, чтобы родить сына, посадить дерево, построить дом.

Так почему бы не совместить? Желаем вам удачи и искренне надеемся, что ваши мечты воплотятся в жизнь!

Глава 1

С чего начинается строительство дома

Как известно, строительство любого здания начинается с планирования. Основные элементы здания по их функциональному назначению подразделяются на три основные группы: несущие, ограждающие и совмещающие обе эти функции. Несущие элементы принимают на себя нагрузки от конструкции самого здания, атмосферных воздействий, людей. Ограждающие разделяют здание на отдельные помещения и выполняют защитные функции (тепло– и звукоизоляция, защита от атмосферных воздействий). Элементы, которые соединяют несущие и ограждающие функции, должны совмещать в себе эти качества. Почти любое здание имеет подземную часть, которая располагается ниже уровня грунта, и надземную. Границей между ними служит тротуар или отмостка — узкая полоса вокруг здания, покрытая каменными материалами, бетоном или асфальтобетоном. Ей придают небольшой поперечный уклон для отвода воды от здания. Дом состоит из элементов, представленных на рис. 1.

Рис. 1. Схема двухэтажного дома: 1 — фундамент; 2 — пол подвала; 3 — гидроизоляция; 4 — стены подвала; 5 — отмостка; 6 — наружные стены; 7 — внутренние стены; 8 — междуэтажные перекрытия; 9 — перегородки; 10 — лестница; 11 — стропила; 12 — кровля; 13 — чердачное перекрытие

Читать еще:  Кирпич марки м100 для цоколя

Строительство любого здания начинается с закладки фундамента, т. е. основания, на котором держится все сооружение. Существует четыре вида фундамента: столбчатые, ленточные, сплошные, свайные. Бывают монолитные и сборные. Они могут возводиться из различного материала. Для дома лучше всего делать ленточные или столбчатые фундаменты. Ленточные (рис. 2, а) в основном делают под здания с бетонными, кирпичными или каменными стенами. Они отличаются большой прочностью, и на их возведение не требуется много строительного материала. роме того, их не нужно закладывать на большую глубину, особенно если в проекте дома имеется подвальное помещение.

Рис. 2. Виды фундаментов: а — ленточный; б — столбчатый; 1 — стена; 2 — цоколь; 3 — отмостка; 4 — раствор цемента; 5 — гидроизоляционный материал; 6 — лага; 7 — пол; 8 — стойка; 9 — анкер; 10 — столб;11 — лаги

Для устройства ленточного фундамента вы можете взять любой материал: раствор из бетона и песка с добавлением гравия или щебня, бут, бетон и т. д. Нет необходимости устраивать широкие ленточные фундаменты по всей их высоте, поэтому расширенной делайте только подошву.

Столбчатые фундаменты (рис. 2, б) возводятся под здание с деревянными или каркасными стенами. Для его устройства вы можете использовать столбы из различных материалов: деревянные, кирпичные, каменные, бетонные и т. д. Столбы устанавливайте на расстоянии 1,5–2 м друг от друга. Следите за тем, чтобы они находились под каждым углом дома и в местах наибольшей нагрузки (под пересечением стен, прогонами, балками, простенками и т. д.).

Если вы решили делать фундамент из кирпичных столбов, то используйте только хорошо обожженный красный кирпич. В противном случае недоброкачественный материал может стать причиной преждевременного разрушения фундамента. При изготовлении кирпичных столбов помните о том, что они должны быть не меньше чем 50×50 см для двухэтажных зданий и 40×40 см для одноэтажных. Чтобы столбы были достаточно крепкими и прочными, в их середину закладывайте арматурную сетку или проволоку толщиной 6 мм.

При выборе фундамента вы должны обращать внимание на качество грунта. Проверить его вы можете достаточно простым способом: выройте небольшую яму на месте будущего котлована и посмотрите, из чего состоит грунт. Если в его состав входят болотная, садовая, лесная земля и другие легкосжимающиеся грунты, то это плохой грунт. Строительство дома на таком грунте будет сопряжено с большими материальными затратами. Если в состав грунта входят песок, хорошо слежавшиеся и уплотнившиеся строительные отходы, гравий, суглинки, глина, то это грунт удовлетворительного качества. Если грунт представляет собой нетронутый песчаник и гравий или нетронутый скалистый грунт толщиной 1 м и более, то это прекрасный грунт. Грунт под основание фундамента должен быть однородным, т. е. иметь равномерную плотность.

роме качества грунта вам необходимо знать и глубину его промерзания, потому что от этого зависит глубина, на которую нужно будет заложить основание здания. Глубина фундамента должна быть больше глубины промерзания грунта, обычно она составляет 80–100 см.

Глубина закладки фундамента зависит и от уровня грунтовых вод. Если в вашей местности грунты обладают низким уровнем грунтовых вод и расстояние до них в зимний период больше глубины промерзания плюс 2 м, то закладывайте фундамент не менее чем на полметра. Если уровень грунтовых вод в зимний период больше глубины промерзания грунта, но меньше глубины промерзания плюс 2 м, то делайте фундамент на глубину промерзания (50 см) и устанавливайте его на подушку из песка или гравия. Если грунтовые воды располагаются на глубине промерзания грунта, то устраивайте фундамент либо на глубину

Разметка на участке

Первое, что необходимо сделать – это произвести разметку будущего фундамента на земельном участке. Для этого делаются отметки углов внешних сторон стен, и в эти места забивается арматура. Далее на арматуру натягивается шнур или леска и тем самым окончательно формируется разметка внешнего периметра дома. Прямые углы следует проверить на точность путем сравнения диагоналей. Все диагонали должны совпасть по длине, если длины диагоналей не совпадают, тогда следует перемещать углы до тех пор, пока длины диагоналей не совпадут. Таким же способом размечают внутреннюю границу. Обычно ширина стенки ленточного фундамента для кирпичной стены составляет 40 см., для стен из газобетона достаточной считается ширина стенки 30 см. Для разметки внутреннего периметра следует сделать отступ внутрь на 800 или 700 см (на ширину подошвы фундамента), забить арматуру и аналогичным образом натянуть шнур.

Земляные работы

Непосредственно перед выполнением земляных работ необходимо с помощью водяного уровня или теодолита найти самую низкую точку на периметре будущего фундамента. Она как правило будет в каком ни будь из внешних углов, и далее всю глубину траншеи следует рассчитывать исходя из этого угла с его самой низкой точкой. Дно всей поверхности траншеи должно быть горизонтально ровным (достигается посредством водяного уровня), благодаря этому удастся добиться равной высоты по всему периметру фундамента. Не следует копать траншею на глаз, в будущем это принесет много проблем.

Подушка ленточного фундамента

Сразу после того, как выкопана траншея, следует выполнить подушку фундамента задача которой смягчить и равномерно распределить нагрузки от веса самого фундамента и опирающихся на него конструкций. Подушка обычно выполняется из песка и имеет толщину 100 – 150 мм. Для придания необходимой плотности песок после засыпки в траншею смачивают а затем трамбуют с помощью специальной трамбовки. Следует обратить внимание, что если толщина подушки превышает 10 см, она требует особенного качественного уплотнения, так как впоследствии неизбежна усадка. Не допускается выполнять подсыпку и трамбовку обычным грунтом. Горизонтальность подушки проверяют с помощью того-же водяного уровня.

Читать еще:  Столбы под фундамент кирпич

Подошва ленточного фундамента

Подошва фундамента выполняется из армированного бетона, ширина ее обычно составляет 800 мм.. высота 150 мм. Главная функция подошвы – увеличить площадь воздействия конструкции на грунт, что сводит к минимуму возможную просадку фундамента. Пред процессом армирования необходимо выполнить гидроизоляцию. Для этого на дно траншеи укладывается специальный рубероид или плотный полиэтилен до получения сплошного слоя. Гидроизоляция будет препятствовать быстрому «вытягиванию» грунтом влаги из бетонной смеси на стадии набора прочности, что очень важно, ведь чем медленнее уходит влага из раствора, тем более прочным становится бетон. Армирование подошвы производится таким образом, что рабочие стержни большего диаметра в количестве 3-4 шт. укладываются вдоль, а монтажная арматура, задача которой обеспечить заданное расположение рабочих стержней – поперек. Для двух – трехэтажного дома, при грунтах средней несущей способности достаточно использовать 12 – 16 арматуру, которая укладывается с шагом 20 см. В качестве монтажной (соединительной) арматуры обычно используют шести миллиметровую «катанку». Скрепление арматуры производится вязальной проволокой (сварка не рекомендуется). Готовый каркас кладется на подкладки, для этого можно использовать крупный гравий или куски керамического кирпича. Не допускается класть арматурный каркас на землю, так как после заливки бетоном он должен находится внутри монолитного раствора. После всех приготовлений можно приступать к заливке бетоном. Заливать бетон необходимо одним монолитом, можно отдельными участками, но не допускается заливка послойно.

Опалубка для ленточного фундамента

Для изготовления опалубки обычно используют обычную обрезную доску из которой прямо на участке с применением обычных инструментов – молотка, гвоздей и шуруповерта с саморезами изготавливают опалубочные щиты. Сбивать опалубку необходимо изнутри, а загибать гвозди снаружи – это значительно облегчит демонтаж. Щиты изнутри обязательно смазываются маслом, либо с помощью степлера оббивают полиэтиленом или пергаментом. В землю, с наружной стороны щитов опалубки, вбивают колья и крепят их гвоздями к щитам. Колья необходимы для жесткой фиксации щитов. Сверху противоположные щиты опалубки сшиваются распорками, для того, чтобы бетонная масса не порвала всю конструкцию. Если позволяют финансовые возможности можно использовать ламинированную фанеру 18-22 мм. Верхний край готовой опалубки должен быть выше будущей верхней поверхности фундамента, уровень которого отмечается по всему периметру путем натягивания шнура.

Армирование ленточного фундамента

Армирование фундамента представляет собой продольное и поперечное скрепление арматуры путем связывания ее вязальной проволокой. Некоторые применяют сварку, однако сварная конструкция не обладает гибкостью и к тому-же сварка вызывает перегрев арматуры и в местах сварки арматура становится более хрупкой. Рекомендуемый размер ячейки составляет 30-35 см. Связанный каркас устанавливается на кирпичи таким образом, чтобы арматурная решетка имела отступ от поверхности с любой стороны около 5 см. Таким образом после бетонирования арматура будет расположена внутри монолитного раствора и будет компенсировать хрупкость бетона при деформациях на растяжение. В законченном виде фундамент должен представлять собой железобетонный монолит без каких бы то не было выступающих металлических частей. Вентиляционные и коммуникационные отверстия После выполнения армирования следует обеспечить вывод вентиляционных и коммуникационных отверстий. Для этого используются куски пластиковых или асбоцементных труб, длинной равной толщине фундамента, Трубы фиксируются в соответствующих местах к армированному каркасу и заполняются песком, для предотвращения попадания внутрь бетонной смеси. После выполнения бетонных работ и окончательного формирования массива фундамента, коммуникационные отверстия откапываются и можно осуществлять ввод коммуникационных систем.

Бетонирование ленточного фундамента

Для ленточного фундамента наиболее подойдет марка бетона не ниже М 400. Самым оптимальным будет заказать товарный бетон у производителя. Это во первых уменьшит трудозатраты, во вторых позволит произвести заливку одним монолитом. Стоимость товарного бетона не на много выше изготовленного вручную с помощью бетономешалки и подсобных рабочих Важным условием качества фундамента является полужидкая консистенция бетонной смеси. В процессе заливки обязательно следует производить вибрирование бетонной массы специальным вибратором, для удаления пузырьков воздуха и препятствования образования воздушных карманов, которые снижают прочность фундамента. Верхнюю поверхность фундамента выравнивают мастерком или пенопластовой теркой. Для придания бетону пластичных свойств и лучшему набору прочности используют различные водоудерживающие добавки и пластификаторы. В холодное время просто необходимо вводить морозостойкие, ускоряющие твердение бетонной смеси пластификаторы. Количество добавок, используемых в приготовлении смеси указывается а упаковке (при какой температуре и сколько), обычно это – 1-2%. Правильность высыхания фундамента – залог его прочности и долговечности. После заливки фундамент накрывается водонепроницаемым материалом, для предотвращения быстрого влагоудаления. В жаркое время необходимо производить периодическое смачивание бетона. Через сутки бетон набирает 70% прочности, поэтому опалубку смело можно снимать через 7-10 дней и приступать к гидроизоляции.

Гидроизоляция ленточного фундамента

После разборки опалубки во избежание подпитывания фундаментом влаги из почвы обязательно выполняется гидроизоляция. Если не выполнить гидроизоляцию, то бетон будет тянуть на себя влагу и отдавать ее в дом. К тому же влага в бетоне делает его холоднее, негативно влияет на его структуру и сокращает ресурс. Вариантов выполнения гидроизоляции много, наиболее простой и качественный – выполнить ее обмазочным способом используя новейший проникающий гидроизоляционный материал. Один из новых продвинутых и эффективных способов – использовать гидроизоляцию проникающего действия пенетрон. Она добавляется в бетон на стадии заливки раствора а, принцип ее действия заключается в том, что она делает водонепроницаемым всю толщу бетонного массива, причем на весь срок эксплуатации фундамента.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector