Dom-ivanovo.ru

Дом Иваново
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Можно ли выровнять фундамент кирпичом

Способы выравнивания фундамента кирпичом

Первым этапом строительства загородного дома является закладка фундамента. От того, насколько качественно будет выполнено устройство основания, зависит долговечность и прочность всего сооружения. Фундамент служит опорой несущих стен здания. Именно по этой причине выбор вида и само возведение фундамента должно производиться с учетом местности и состава грунта, где планируется построить дом. Это связано с тем, что для абсолютно каждой географической точки существуют свои особые нормативы промерзания грунта, а также его состава.

Выравнивание фундамента по лазерному нивелиру.

Фундамент дома имеет четыре поверхности. Каждая из них должна быть абсолютно ровной. Неровности на фундаменте могут негативно сказаться на постройке. При этом проблемы начнут проявляться в процессе эксплуатации дома.

Процесс выравнивания – инструкция

После приобретения всех составляющих для ремонта можно начинать выравнивать поверхность основания. Выполнять эту работу лучше всего в теплое время года. Процесс проходит следующим образом:

  • Выбрав любой угол основания, его необходимо отметить маркером или мелом – это будет нулевая точка. Далее нам понадобится гидравлический уровень, с помощью которого мы найдем остальные нулевые точки в остальных углах фундамента. Лучше приобрести нивелир – аналогичный измерительный инструмент, с которым работать значительно проще. Правда стоит он дороже.
  • Если нет ни нивелира, ни строительного уровня, то можно выровнять фундамент кирпичом – об этом ниже. Также для этих целей используется обыкновенный шланг. Его концы необходимо поставить в двух углах основания, а затем залить в шланг жидкость – проследите, чтобы в нем не было воздушных пробок. Выставив один край на уровне нулевой точки, вы сможете найти этот показатель в других углах фундамента.
  • Если вода с обоих концов шланга расположилась на уровне краев, значит вы отмеряли ровно – зафиксируйте шланг и поставьте соответствующие отметки. Разумеется, что работать со строительным уровнем будет значительно проще.
  • В каждом углу ленточного основания, где установлена опалубка, нам нужно по 2 пропила с вертикальным положением. Сделайте это так, чтобы пропилы находились ровно по центу досок. На уровне нулевых точек должны располагаться низшие отметки. Нам осталось натянуть между этими пропилами прочный шнур – он и покажет нулевой уровень.
  • Далее выполняется процесс заливки бетона до уровня натянутых шнуров. Готово, осталось выравнивание поверхности фундамента.

Армирование и установление опалубки для реставрации фундамента

Теперь перед нами стоит уже не очень ровный и не очень красивый цоколь, поскольку кто-то подолбил его долотом! Зато прочный! Теперь нам нужно из этого мусора сделать красивый армированный пояс и все предельно выровнять, чтобы не подгонять сильно ноль под будущую кладку. Лучше сразу все сделать по уровню – намного меньше забот в будущем, а если попадется толковый каменщик, тогда и вообще не нужны буду дополнительные выравнивания. Рассмотрим ремонт кирпичного фундамента подробнее в пошаговой инструкции.

ШАГ 1: забиваем везде арматуру. Пояс должен быть армированным, поэтому берем болгарку и нарезаем прутики из 14-й арматуры по 30-60 сантиметров. Из расчета 2 коротких и 2 длинных прутика на каждые 50 погонных сантиметров по всему периметру. Забиваем: те, что по 30 см – сбоку, которые по 60 см – сверху, углубляем наполовину. Лучше воспользоваться дрелью по бетону или перфоратором для проделывания отверстий и сразу выставить нужную метку на глубиномере инструмента. Если все сделать правильно, у нас получится «ежик»: арматура будет торчать во все стороны, по бокам на 15-20 см, сверху на 25-30 см.

Читать еще:  Что значит цокольный кирпич

ШАГ 2: вязка арматуры. Используем специальную стальную проволоку для вязки (если понты не нужны – скрепляем все алюминиевой или любой другой проволокой), чтобы было все по СНиП. Проще работать самодельным крючком для вязки, либо крепить вручную (лучше попросить жену, детей или соседа помочь, поскольку на это простое занятие можно потратить даже не 1 и не 2 часа). Берем длинную арматуру, и вяжем ее по периметру к каждому забитому колышку.

ШАГ 3: выставление опалубки. Дело капец какое скучное и неинтересное, но ремонт фундамента старого дома без этого никак не обходится. Если сосед, который помогал с вязкой арматуры, еще не сбежал – вам повезло. Берите подсобника и начинаем выставлять щиты из ОСБ по периметру, который надо восстановить. Крепить проще дюбелями к бетону сбоку, через каждые 25 см. Между листами ОСБ вставляем деревянные бруски, длина которых равна необходимой ширине цоколя – таким образом мы сделаем везде одинаковое значение. Листы можно крепить непосредственно брусками, завинтив в торец по несколько шурупов по дереву или стянуть проволокой между собой.

Важно: при ремонте старого фундамента лучше использовать ОСБ листы 15 мм толщиной – бока будут идеально ровными, 10 мм не подходит, поскольку даже при обильном креплении дюбелями и стяжке через брусок из дерева плоскость будет «водить» как пьяного после застолья.

ШАГ 4: проверяем, измеряем. Прочность опалубки можно определить «на зуб». Грызть, конечно не стоит без крайней необходимости, но хорошенько подергать опалубку, проверить все места креплений брусков между ОСБ листами, стяжки и дюбеля не помешает. Помните, что лучше лишний раз прикрепить, чем оторвется 1 дюбель и вся работа коту под хвост пойдет, ничего уже не сделаете потом. Если вы делали опалубку кирпичом, убедитесь, что цемент схватился уже (поменял цвет).

Нужно сразу отметить, что ремонт фундамента дома своими руками не является легким процессом и здесь нельзя ленится и экономить время на креплении опалубок или установке арматуры. Если залить цоколь криво, то выравнивать его будет крайне тяжело и это лишние расходы. Надо всегда пользоваться уровнем, прикладывать его по вертикали и горизонтали к листам, проверять их установку.

Технология оштукатуривания стен плиточным клеем

Независимо от того, каким материалом будет оштукатуриваться поверхность, сначала нужно ее тщательно подготовить:

  • счистить грязь, мусор, остатки предыдущей отделки;
  • удалить жирные пятна с помощью обезжиривателя, иначе смесь в этих местах будет прилипать хуже;
  • влажные помещения дополнительно нужно обработать специальными растворами против плесени;
  • большие трещины, дыры, сколы лучше предварительно заделать штукатуркой, можно простой цементной смесью, при необходимости усилить армирующей сеткой;
  • ошкурить крупной наждачкой, обеспылить стены влажной тряпкой;
  • загрунтовать два раза поверхность для улучшения адгезии со штукатурным составом.
Читать еще:  Цокольный сайдинг wandstein вандштейн коллекция кирпич

После выполнения подготовительных работ можно приступать к штукатурке плиточным клеем.

Описание процесса пошагово, порядок нанесения

Для приготовления сухой смеси понадобится песок, вода и миксер. Работать с миксером будет гораздо проще, чем руками из-за высокой плотности клея. Если при замешивании клей липнет к инструменту, то добавляют песок. Массу оставляют на 10 мин., после этого еще раз перемешивают.

Важно! Рекомендуется смесь добавлять в воду, а не наоборот, – так легче добиться нужной консистенции.

Раствор готовят небольшими порциями (не более 5 кг), так как при взаимодействии с кислородом смесь постепенно теряет свои клеевые свойства. По консистенции масса должна напоминать негустую сметану.

Для нанесения плиточного клея понадобится маленький шпатель и правило, желательно метровое, с ним будет легче размазывать массу. Для формирования углов можно дополнительно воспользоваться угловым шпателем. Порядок работы следующий:

  1. На первый раз клеевая смесь наносится тонким слоем около 0,5 см. Толстый слой может потрескаться при высыхании и отвалиться от поверхности. Время высыхания первого слоя – примерно сутки.
  2. После грунтования наносят второй слой смеси, еще тоньше предыдущего. На этом этапе выравнивание проводят правилом. Его ведут от низа до верха. В углах используют шпатель, двигаются по направлению от угла.
  3. Спустя примерно один-два дня производят затирку поверхности.

Инструкция по поднятию дома

Подъём дома на практике осуществляют довольно редко, но, если уж он произведён, то делают все работы, которые возможны при этом мероприятии. Это и замена подгнивших нижних брёвен, и обработка химическими составами от грибка, и полный ремонт фундамента. Заодно производят выравнивание каркаса здания.

Брёвна, приготовленные для замены гнилых, должны быть сухими, непораженными короедами и обработанными специальными растворами, которые защищают от влаги. Кирпичи для фундамента выбирают хорошо обожжённые и красного цвета. Они годятся для углов, выдерживают нагрузку в несколько тонн и не боятся сырости. Также необходимо приготовить цемент и песок для раствора.

Все действия по подъёму строения делают, не торопясь и чётко соблюдая меры предосторожности. Такое мероприятие лучше всего начинать с утра.

Чтобы поднять дом своими руками, пошаговая инструкция говорит следующее:

  1. Начинают с наиболее просевшего угла. На расстоянии около метра от него копают углубление в грунте для установки домкрата с настилом. Почва должна быть твёрдой и сухой.
  2. Подводят подъёмник под нижнее бревно, и при условии его целостности и крепости под головку устройства ставят приготовленную стальную пластину. Если бревно сгнившее, то вырезают выемку для штыря домкрата до более крепкой поверхности.
  3. Приступают непосредственно к подъёму угла. Делают это аккуратно. Высота поднятия не должна превышать 5 — 6 см за один раз. Одновременно вклинивают заготовленные подпорки и подставки, чтобы облегчить нагрузку на подъёмник.
  4. Внимательно осматривают строение, чтобы выявить непредвиденные осложнения.
  5. При наличии двух домкратов готовят к поднятию второй угол. Тоже копают углубление для поддона, на который ставят следующий подъёмник. Подводят под бревно, на головку кладут пластину и приподнимают дом. Устанавливают под нижний венец приготовленные бруски и плашки.
  6. Ставят домкрат посередине бревна. Делают такие же операции. Немного поднимают, примерно на 2 — 3 см. Обязательно подкладывают упоры.
  7. Возвращаются к первому углу. Приподнимают, стараясь выровнять каркас, но не более на 6 — 7 см. Обязательно вставляют подпорки из чурок или плах. Стараются делать так, чтобы вся сторона была на опорах.
  8. Снова осматривают строение.
  9. С укреплённых и приподнятых углов снимают домкраты и готовят к подъёму другую сторону. Производят аналогичные действия.
  10. Возвращаются к первым двум углам и приподнимают дом до полного выравнивания всей коробки. Это проверяется водяным уровнем.
  11. Здание необходимо поднимать по часовой стрелке или против, пока не выровняется вся конструкция.
  12. Под стенами ставят надёжные подпорки под нижний венец по всему периметру строения.
Читать еще:  Как установить арматуру в фундамент фото

После того как поднят дом, его укрепляют со всех сторон подпорками. Затем производят ремонтные работы, необходимые для этого объекта.

В отличие от дома большой площади, баню можно поднять быстрее. На это уходит 1 — 2 дня. В некоторых случаях её поднимают за несколько часов. Скорость работы зависит от опыта. В случае если нет опыта как поднять баню на домкратах, видео, которое можно легко найти в интернете, сможет в этом помочь.

Расчет количества бетона

Затем вычисляется площадь сечения ленты путем умножения ширины на высоту. Последним действием станет определение объема — произведения длины на площадь сечения. Это и станет требуемым количеством бетонной смеси.

Рекомендуется увеличивать его на 5-10%, особенно, если предполагается заказывать готовый раствор в миксере. Производители не всегда скрупулезны в своих подсчетах и могут доставить немного меньше материала, что может создать серьезную проблему.

Если образуются излишки, их всегда можно использовать для заливки площадки перед входом или иных элементов конструкции.

особенность отсыпки под строительство

На фото: процесс поднятия участка

Каким бы ни был материал для отсыпки, технология проведения работ всегда схожа:

  • Для начала участок расчищается от мусора, лишних зеленых насаждений, старых построек и прочих помех.
  • Далее проводятся геодезические работы, то есть определяется уровень залегания грунтовых вод, состав имеющегося грунта, уровень уклона, наличие перепадов уровня участка и так далее.
  • На участок завозится материал для отсыпки. Его с помощью экскаватора, бульдозера равномерно распределяют по поверхности, после чего проводят работы по уплотнению с помощью виброплиты или катка.

Если участок необходимо отсыпать на большую высоту, то работы проводятся послойно. Каждому слою придется дать время на усадку (понадобятся сутки или более, в зависимости от выбранного для отсыпки материала). После завершения отсыпки и окончательной усадки участка можно приступать к дальнейшим строительным работам.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector