Dom-ivanovo.ru

Дом Иваново
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как выровнять фундамент цоколем кирпичом под баню

Подъем деревянного дома на фундамент домкратами: цена работ и технология

Залог безопасности жилого объекта – надежный фундамент. Но со временем его конструкция слабеет и разрушается ввиду зависимости от многих факторов – движения грунта, влажности, старения и прочего.

Чтобы не допустить проседания или заваливания деревянного дома, основу ремонтируют – поднимают сруб, устраняют причины дефектов, проводят работы по реставрации. Подробнее остановимся на первом этапе – подъеме деревянного дома на фундамент домкратами.

Так же смотрите –цены на срубы, проекты бань, проекты домов

герметизация швов сруба, замена нижних венцов, реконструкция деревянного дома

Устройство ленточного фундамента для бани

Данный тип фундамента используется чаще всего. Залить ленточный фундамент для бани своими руками несложно, главное – не забыть уложить коммуникации.

Чтобы выполнить весь перечень работ, потребуется обзавестись следующим:

  • инструментарий для земельных работ;
  • колышки, шнур и измерительные приспособления;
  • опалубка;
  • стальная арматура и вязальная проволока;
  • готовый цементный раствор или все для его самостоятельного приготовления: инструменты, тара, бетономешалка, ингредиенты для цементного раствора;
  • канализационные трубы;
  • строительный степлер или саморезы и инструмент для их ввинчивания;
  • влагоотталкивающий материал – мастика и рубероид.

Последовательность мероприятий

Изложенный в статье материал о том, как залить фундамент для бани, может быть использован для любой конструкции.

Если знаете, как залить фундамент под баню своими руками, то вполне сможете провести данную операцию самостоятельно

Общий комплекс мероприятий по подготовке фундамента под будущую баню включает следующие работы:

  1. Разработку проекта постройки с выполнением расчетов, учитывающих массу бани, особенности грунта.
  2. Выбор конструкции, определение потребности в материалах.
  3. Подготовку строительной площадки, земляные работы.
  4. Монтаж опалубки.
  5. Подготовку и установку арматурного каркаса.
  6. Бетонирование.

Остановимся на особенностях отдельных стадий работ.

Для утепления цокольного этажа дома пенополистиролом понадобятся следующие материалы:

  • листы экструдированного пенополистирола;
  • гидроизолирующий материал (рубероид);
  • армирующая стекловолоконная сетка;
  • битумная мастика;
  • цементно-песчаный раствор;
  • гидрофобная шпаклевка;
  • дюбеля-зонтики;
  • специальный клей для пенополистирола;
  • материал для наружной облицовки.

Из инструментов следует подготовить:

  • щетку для очистки поверхности;
  • лопату для земельных работ;
  • тележку для перевозки земли;
  • мастерки для работы с цементным раствором;
  • валики, кисти и щетки для нанесения проникающих составов;
  • шуруповерт;
  • ножовку или острый нож для раскроя плит утеплителя.

Техника утепления цоколя пенополистиролом с видео инструкцией

Порядок работ при теплоизоляции цокольного этажа снаружи:

  1. На полную глубину цоколя по периметру фундамента выкопать траншею, ширина которой должна быть не менее метра. В ней должно быть удобно работать.
  2. Очистить поверхности от земли, старой гидроизоляции, грязи.
  3. Заштукатурить щели, выровнять и загрунтовать стены цокольного этажа.
  4. Покрыть битумной мастикой.
  5. Рулонную гидроизоляцию (можно рубероид) наклеить с нахлестом не менее 10 см.
  6. Снова покрыть поверхности битумной мастикой и положить еще один слой рулонной гидроизоляции.
  7. Предварительно нарезанные по необходимым размерам плиты пенополистирола наклеиваются на поверхность только после полного просыхания гидроизоляции. Нижний ряд листов устанавливается на горизонтально расположенный специальный профиль.
  8. После того как клей застынет, утеплитель дополнительно фиксируется по углам зонтичными дюбелями, в которые вбиваются саморезы.
  9. Стыки между плитами пенополистирола промазываются специальным клеем или битумной мастикой.
  10. Утеплитель загрунтовывается и покрывается водоотталкивающей шпаклевкой, на которую крепится армирующая сетка.
  11. Чтобы плиты пенополистирола не проседали, дно канавы засыпается песчано-гравийной подушкой толщиной в 5 см и заливается тонким слоем бетона.
  12. После этого укладывается утеплитель и канава засыпается. При этом должна получиться отмостка с уклоном от стены строения.

На последнем этапе поверхность цоколя облицовывается искусственным камнем, плиткой для наружных работ и т.д. Если для облицовки здания будут использоваться материалы правильной геометрической формы, то перед началом работ для первого ряда рекомендуется установить по всей поверхности подставочный профиль.

Устройство фундамента из блоков

  • С чего начинать
  • Сложности и ошибки в работе
  • Преимущества блоков и советы

Если кто-то помнит, Эйфелева башня была построена в Париже к выставке, с обещаниями горожанам разобрать этого уродца. Мало кто сегодня не знает этот символ города, но ещё меньше людей в курсе, что башня весом в 10 000 тонн по окончании строительства не оставила строительных отходов, а площадь стройки составила 150% площади четырёх опор. Как сказал тогда Эйфель – «Мы не спешили, но и не останавливались, даже остатки бетона для фундамента пошли в дело».

Примерно так вышло и у нас, когда после возведения коробки коттеджа стало ясно, что осталось некоторое количество блоков ФБС от фундамента дома. Продать их не удалось, цена вывоза была сравнима с ценой покупки, потому и решили использовать их для основы бани.

С чего начинать

Разумеется, с места, где баня будет расположена. На нашем участке было три подходящих места, одно около дома (предполагалось завести горячую и холодную воду от котельной), и два поодаль. Но после оценки безопасности (пожар, например) и длинны коммуникаций, было принято решение поставить ее тут – фото 2.

Главный недостаток – уклон рельефа, оттого изначально предполагали выровнять участок, но учитывая, что у нас будут блоки, от этой идеи отказались.

Вторым этапом стала ревизия остатков, которая дала количество, а значит и периметр будущей постройки, позволив выбрать основу как 5 на 6 метров.

На этот момент времени до заказа сруба оставалось почти полтора года и чуть больше двух лет до начала его монтажа непосредственно на месте.

Дальше вооружившись колышками, рулеткой и шпагатом мы с супругой стали выбирать опорные точки. Этот процесс занял довольно много времени, были свои преимущества расположить короткую часть параллельно, или напротив – перпендикулярно забору. Посмотрите ещё раз на фото 2, синим кружочком, отмечен решающий аргумент – очень хорошая, крепкая ива. Мы не дали её срубить работникам, и пожертвовать ею не решились (то, что в красных овалах пересадили), поэтому в итоге баня расположена вдоль забора. Жизнь показала, что это было удачное решение.

Читать еще:  Фасадные панели fineber цокольный сайдинг кирпич

Дальнейшим этапом стала игра в тетрис. Задача несложная – зная длину всех блоков, нужно сложить из них прямоугольник.

Это и было сделано при помощи экселя.

Первый вариант был вот таким (для увеличения кликните на рисунок).

Второй вариант, признанный рабочим.

Сложности и ошибки в работе

Уклон. Для того чтобы выровнять будущий пол пришлось делать траншеи разной глубины. Лишний грунт снимали уже внутри периметра траншеи. Это позволило выставить верхнюю линию блоков ровно.

Дно траншеи выровняли, засыпали песком, щебнем и немного бетона. Блоки ставились прямо на раствор, без опалубки. Монтаж производился экскаватором, который после установки каждого блока прижимал его ковшом.

Часть зазоров (см. таблицы), выложены кирпичом. Кирпич печной, не щелевой, предварительно пропитанный защитными смесями. В местах, где проложены коммуникации, вставлены обрезки мощной металлической трубы (диаметр 210, толщина стенок 12 мм.) которая валялась на участке изначально.

По окончании монтажа ФБС, все щели и зазоры (в том числе с грунтом) были пролиты раствором. Для лучшего проникновения, всё залитое оснастили арматурой. В приготовлении раствора щебень не использовался.

Через полгода, когда фундамент встал, верхнюю часть выложили кирпичом.

Посмотрите на фото 3 (в красном овале та самая ива). Синие круги дают хорошее представление о том, что происходит с ленточным фундаментом из блоков, если его оставить на полгода при наличии уклона и ливней. Это был дождливый год, причём хорошо заметно, что чем ниже в грунте блоки, тем больше они просели.

Чтобы избежать этого, нужна было залить армированную полосу под них, но пренебрегли, решив мол, блоки в виде ленты и так достаточно надёжная конструкция. Также пренебрегли гидроизоляцией, что явилось самой дорогим промахом (цена исправления примерно 35 000 рублей в ценах 2010-го года).

В общем, главная наша ошибка – отсутствие увязки грунта с фундаментом. Сейчас я бы не стал экономить, залил бы правильную ленту, пусть у меня и был «лишний» материал

Вернемся к 2 таблице. Посмотрите на красный круг, обратите внимание на ошибку дилетанта – отсутствие стыковки блоков на углу периметра. Там был выложен кирпичный «столбик». Это привело к созданию проблемной зоны – фото 4. Через пару лет кирпич начал разрушаться и этот угол «просел».

Итог — перекос двери, окна, необходимость приподнять постройку и отремонтировать угол, выкопав колодец, который после армирования залит бетоном (глубина

80 см.). Получился бетонный столбик. Два года хороший период, чтобы поверить, что проблема устранена, но время покажет.

Ещё один момент, который вовсе не принимался в расчёт. Опять же посмотрите на схему укладки блоков – место ввода коммуникаций. Это щель, в которую заведена холодная вода и кабель питания (разделены, но ввод общий). Вся щель залита раствором. Так же залиты все другие выводы (канализация и слив воды), промежутки между блоками.

Почитайте статью про утепление парной (вот здесь) – там подробно описано, что пришлось делать, чтобы парилка не вымерзала зимой. Оборотная сторона надёжности – наличие пояса холода. При температуре минус 30-ть бетон промерзает так, что дважды замерзала вода, хотя её аккуратно сливали.

Тут ошибка в том, что фундамент из бетона, внутри периметра залит он же, щели тоже им. Несмотря на то, что верх фундамента кирпич, изнутри всё равно бетон.

Возводя фундамент из такого материла, обязательно изнутри и снаружи делайте барьер для минусовых температур. Керамзит, новые утеплители и материалы, песок. Всё что угодно, но только не голый бетон от внешней стенки до внутренней поверхности пола.

Преимущества блоков и советы

На самом деле, если бы учесть все ошибки, то решение выбрать именно такой фундамент было самым правильным: прочно, надежно и долговечно. Кроме прочего он позволил провести усадку сруба с минимальными потерями на геометрии (это доказала дверь, врезанная слишком рано), а также полное отсутствие перекосов кровли, ровный пол второго этажа и прочие мелочи, которые доказали что слово «фундамент» не просто так происходит от слова «надёжная основа».

Для того чтобы использовать все преимущества такого выбора примите во внимание ряд рекомендаций:

  • Даже при использовании блоков, необходимо залить армированную ленту, чтобы исключить проседания отдельных элементов и обеспечить их сцепление с грунтом.
  • Блоки должны быть надёжно состыкованы по углам, для исключения разницы в проседании сторон прямоугольного контура.
  • Неправильно ставить их в траншею, очень важно для теплоизоляции откопать наружу примерно 0,5 — 1 метр для отсыпки керамзитом, или другим теплоизолирующим материалом. Это значительно повысит температуру в бане в зимний период.
  • Внутри фундамента, выложенного из блоков, также сделайте отсыпку теплоизолятором, после чего заливайте стяжку. Самое правильное – оставить между полом и землёй воздушную прослойку, если конструкция бани это позволяет. Если нет – не пожалейте денег на тот же керамзит, из которого сделайте подушку.
  • При наличии уклона в месте размещения фундамента постарайтесь закончить все работы одним циклом (сезон), и конечно сделайте гидроизоляцию, иначе придётся выравнивать просевший прямоугольник и делать гидроизоляцию за совсем другие деньги.
  • После монтажа фундамента и его отстаивания, перед выкладыванием кирпичной ленты сверху проверьте диагонали, убедитесь, что нет проседания. Заметив изменения, сначала выясните, в чём причина, только после этого продолжайте стройку.
  • Перед тем, как приступить к строительству бани выучите старую пословицу – «Баня не сарай, одним летом не строится».
Читать еще:  Размеры кирпича красного фундаментного

Надеемся, этот опыт поможет тем, кто решил поспешить, или согласится на предложение «Баня за три месяца» и тем, кому нужна она на век – другой, а не на пару лет. Как раз для нее лет на сто или больше, фундамент в виде ленты из блоков то, что надо, поверьте на слово человеку, у которого она стоит уже десять лет, и четыре года в эксплуатации.

Да, ошибки были, наверное, и сейчас есть, но они исправляются, а чтобы Вы их не повторяли, мы пишем эти статьи.

Какая глубина фундамента для бани оптимальна?

Как уже было сказано выше, на этот показатель влияет водонасыщенность почвы, высота промерзания и какого типа земля (песчаная, глинистая, болотистая, рыхлая и т.д.). Также имеет значение плотность, свойства грунта и давление самой постройки на землю, сколько в ней этажей и из чего сделаны стены. Если же грунт состоит из разных примесей, он считается средней плотности, для которой подойдет ленточный или столбчатый фундамент.

Обратите внимание и на температурный режим в своем регионе в зимний период. При очень холодных зимах лучше углубить основание до 1-1.10 м с возможностью обогрева при дальнейшей эксплуатации. Если отопления не будет, уровень надо обустраивать на 10% ниже отметки промерзания земли в данной местности.

Глубина и ширина фундамента для бани столбчатого

Столбчатое основание станет отличным вариантом, если стены планируются из легких по весу материалов. Например, брусовая, щитовая или каркасная парилка. Для основания используются трубы с диаметром 20 см (диаметр траншеи под такие требуется около 27 см). Глубина отверстий здесь, как и для свайного типа, определяется по следующей формуле: 40 см + глубина замерзания почвы. Обычно получается 1.5 м, но значения могут и отличаться.

Высота фундамента под баню ленточного

Его выбирают для строений небольших габаритов. Глубина под бетонную заливку и плиты обусловлена тем, мелкозаглубленный и заглубленный будет фундамент.

У мелкозаглубленной ленты глубина от 50 до 100 см, что актуально для парильни из бревен и камня. До 18-20 кв.м. площади под сооружение хватит и 50 см, если парильня будет больше, берите 1 м. Заглубленное основание в свою очередь, делается от 1 до 1.5 м. При этом ширина ленты здания должна превышать на 10-15 см основные стены. Используется для возведения двухэтажных строений или когда планируется мансарда.

Глубина фундамента для бани из пеноблоков

Поскольку пеноблоки сами по себе легкие, мощный фундамент не требуется. Распространенный вариант – ленточный с песчаной подложкой для дальнейшей гидроизоляции. Под него выкапывается яма с высотой от 60 см. Какая глубина фундамента под баню из пеноблоков точная, выяснили, а ширина бывает разная. Но 35-40 см – это оптимальное значение. Только арматуру надо укладывать с диаметром 12 мм.

Глубина и ширина фундамента под баню из бруса

Тут необходимо учесть предполагаемую нагрузку на опоры, вид почвы, отметку грунтовых вод и промерзания земли, ее плотность. Чаще всего укладывается фундамент ленточный или столбчатый. Для первого – расчеты в пункте про мелкозаглубленный и заглубленный тип (от 0.5 до 1 м и от 1 до 1.5 м). Для второго типа – 1.5 м в среднем (на 30 см глубже от уровня замерзания почвы).

Глубина фундамента для бани из бревна

Для такой постройки также подходят вышеперечисленные параметры. Только при заглубленном основании глубину делают не более 70 см от уровня земли, а для мелкозаглубленного она составляет 60 см от уровня почвы. Если выбрали столбчатый тип, она должна быть 1-1.5 м, исходя из площади парильни и количества этажей. Что касается ширины, то для ленточного это 25-50 см (влияет материал стен), но лучше брать на 5-7 см с запасом с каждой из сторон. Под столбчатый будет достаточно 15-20 см по диаметру столбов, а для свайно-винтового – 30 см (меньше толщины ростверка нижней обвязки).

Зная все эти характеристики и нюансы создания опорных конструкций, вы сможете без проблем рассчитать высоту фундамента для бани и не только. Это обеспечит ее надежность, красивый внешний вид и комфорт во время процедур. Главное не забывать о качестве стройматериалов и соблюдении технологии строительства. Если не знаете, как правильно проанализировать почву для определения всех указанных особенностей, обратитесь к специалистам, которые подскажут, какую основу сделать и какой глубины индивидуально для вас.

Выбор подходящего фундамента

На фото опалубка для заливки ленточного фундамента

Итак, попробуем разобраться, какая основа для бани лучше, и на каком расстоянии она должен располагаться от поверхности.

Фундамент — это основание постройки, главной функцией которого является принятие нагрузки строительного объекта.

Кроме того, правильно изготовленное своими руками основание способно защитить постройку от негативного воздействия грунтовых вод и избыточной влажности.

Схематичное изображение основания под баню

Поэтому, перед началом возведения основания нужно проанализировать состояние почвы и определить ее тип. Только после этого может быть рассчитана целесообразная глубина фундамента для бани.

Особенности грунта на строительном участке

В ходе оценки прочности и стабильности почвы, необходимо продумать методы ее укрепления. Опять же, потребуется учитывать вероятность просадок и возможность возникновения оползней в зависимости от близости расположения подземных вод.

Важно: Статистика строительства бань свидетельствует о том, что такие объекты не рекомендуется строить на участках, где почвенные пласты располагаются под уклоном и на илистой почве, торфянике и на мелкозернистом песке. Все перечисленные типы грунта нестабильные и подвижные.

Песчаная подушка на дне траншеи

Читать еще:  Каким кирпичом лучше выкладывать цоколь

Если строительство запланировано на проблемном участке, под основу делается подушка из мелкого щебня или из крупнозернистого песка с толщиной слоя в 20 см. Таким образом, к глубине основания при возведении бани на проблемной почве нужно добавить еще 20 -25 см под строительство подушки.

Важно: Расстояние фундамента от поверхности зависит от того, насколько вглубь промерзает земля. Если строительство ведется на глинистой земле, основание следует располагать примерно на 25 см ниже, чем его принято строить на обычном грунте. Дело в том, что глинистая почва характеризуется вспучиванием при замерзании верхних слоев.

При возведении построек на земле с высоким содержанием песка, степень промерзания почвы не является основополагающим фактором. Но следует помнить о том, что заглубление основы в этом случае, независимо от выбранной модификации, должно быть не менее полуметра.

Если речь идет о фундаменте для бани ленточного типа, то его заглубление под несущие стены должно составлять более полуметра, а под внутренние стены — не меньше 40 см.

Особенности использованных стройматериалов

Степень заглубления основания во многом определяется типом строительных материалов, с применением которых возводится объект. Например, не секрет, что здание из пеноблоков будет весить на порядок меньше дома с такими же габаритами, но построенного с применением кирпича.

Следовательно, под кирпичную постройку, для того чтобы исключить просадку, нужно более массивное основание, чем под баню из пеноблоков или из пиломатериалов.

Легкая постройка из пеноблоков

По статистике под постройку бани из штучных стройматериалов (блоки, кирпич и т.д.) целесообразно применять ленточную основу. Если же строительство ведется с использованием бревен или бруса, подойдет столбчатый фундамент для бани, изготовленный своими руками.

Бревенчатая баня на столбчатом фундаменте

Подытоживая вышесказанное, отметим, что оптимальным типом основания для небольших бань являются ленточные и столбчатые конструкции, которые обеспечивают не только прочность и долговечность постройки, но также эффективность утепления пола в бане и удобство обустройства инженерных коммуникаций (сток для отведения воды).

Зависимость заглубления от уровня промерзания

Теперь, что касается глубины основания. Как следует из сказанного выше, наиболее важным критерием для определения параметров заглубления является интенсивность замерзания почвы.

В итоге, можно предположить, что грамотно спланированный фундамент, заложенный ниже уровня замерзания, не будет подвержен морозному пучению грунта.

Последствия морозного пучения

С другой стороны, так ли зависят параметры закладки основания бани от того, насколько промерзает земля или этот параметр не так уж и важен? К примеру, если тип земли не пучинистый, основа практически не будет подвергаться воздействию сил морозного пучения.

Следовательно, строительство глубокого основания в данном случае может привести к увеличению себестоимости строения.

Комплексный подход к определению глубины основания бани

На самом деле определение глубины фундамента предусматривает необходимость в комплексном подходе.

То есть, рассчитывая параметры заглубления нужно учитывать:

  • тип почвы;
  • уровень залегания подземных вод;
  • приблизительную массу строительного объекта и, как следствие, нагрузку на почву;
  • климатические особенности региона;
  • степень промерзания земли.

Сопоставляя все эти факторы, можно наиболее точно определить то, насколько глубокой должна быть основа, чтобы построенная вами баня прослужила долгие годы.

Особо сильно на глубину заложения влияет тип почвы, и ее свойство изменять объём во влажном состоянии при падении или повышении температуры.

По степени изменения объема грунты подразделяются на три основные категории:

  • Пучинистые – суглинки, пылеватые супеси, мелкие пески;
  • Слабопучинистые – крупные и средние пески, гравийные породы, крупнообломочные породы;
  • Не пучинистые – полускальные и скальные породы.

Уровень подземных вод также имеет немалое значение при проектировании малогабаритных строительных объектов, которыми и являются бани.

Например, если уровень подземных вод высок и при этом грунт на участке характеризуется как пучинистый, цена строительства бани будет настолько высокой, что целесообразно подыскать участок с более плотной и стабильной почвой.

Как правило, уровень залегания грунтовых вод самостоятельно определить непросто, но такую информацию можно получить в региональных или районных кадастровых органах, а также в специализированных организациях, занятых проведением геологических изысканий.

Возвращаясь к параметрам глубины промерзания, отметим то, что они в немалой степени зависят от климатического пояса, в котором располагается та или иная местность.

Для примера приведём данные в миллиметрах по ряду населённых пунктов:

  • Одесса – 700;
  • Киев – 900;
  • Минск – 1000;
  • Санкт-Петербург – 1200;
  • Москва – 1400;
  • Новосибирск – 2200.

Из приведённого примера понятно, что чем ближе к северу, тем глубже промерзает земля а, следовательно, более массивным должно быть основание, на котором будет строиться баня.

Целесообразная глубина закладки

Инструкция по закладке фундамента

Степень промерзания вглубь и уровень подземных вод не является особенно важным критерием, если строительство основания ведётся на скальных и полускальных породах. Таким образом, строительство на таком участке земли является самым выгодным, так как глубина основания, независимо от климата, составляет меньше полуметра.

Протяженность закладки фундамента на грунте, состоящем из средних, крупных или гравелистых песков составляет более 0.5 метра, независимо от глубины промерзания и уровня подземных вод.

На пучинистом грунте возможны три варианта закладки основания:

  1. основание заглубляется всего на полметра, если уровень грунтовых вод на 2 метра выше расчетной глубины промерзания грунта;
  2. глубина заложения должна составлять 0.7 метра и более, если уровень грунтовых вод выше глубины промерзания грунта меньше чем на 2 метра;
  3. глубина заложения должна превышать глубину промерзания грунта, если уровень грунтовых вод меньше расчетной глубины промерзания грунта.
голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector