Dom-ivanovo.ru

Дом Иваново
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Фундамент вокруг дома для кирпича

Строительство фундамента под кирпичный дом

Дома из кирпича по сей день являются наиболее популярным решением, несмотря на появление немалого количества других технологий строительства. Однако как и любая другая постройка — они нуждаются в прочном и надежном фундаменте.

Кирпичный дом на ленточном фундаменте

В данной статье будут рассмотрены все особенности выбора и расчета фундамента для одноэтажного, и двухэтажного кирпичного дома. Также вы узнаете как усилить фундамент кирпичного дома, и всю необходимую информацию, касающуюся его ремонта своими руками.

Усиление фундамента кирпичного дома

Бывает так, что в процессе эксплуатации приобретенного жилища происходит образование трещин на поверхности стен. Такое явление свидетельствует о наличии дефектов или о том, что неверно рассчитанн фундамент. Для исправления ситуации, чаще всего, увеличивают площадь фундамента, так как этот метод прост и наиболее доступен. Помимо этого способа существует ряд других, не менее эффективных.

Инъекционное усиление фундамента

При возведении на фундамент грунтовых вод или при различной плотности грунта рекомендуется производить укрепление путем инъекций. Для этого производят бурение скважины под таким углом, чтобы он обеспечивал проникновение под конструкцию фундамента. При разрушении основания вследствие просадки, подается песок под напором. Такое мероприятие даст возможность организовать требуемую надежность основанию фундамента. При использовании инъекционной скважины, ликвидируют полости не только под плоскостью фундамента, но и в нем самом.

Свайный способ укрепления

При свайном укреплении фундамента кирпичного дома производится перераспределение нагрузок от здания на конструкцию буроинъекционных свай. С этой целью высверливают отверстия в сваях на требуемую глубину с определенным диаметром. Далее происходит размещение каркасов, и путем инъекций порционно вводится бетон.

Свайный способ укрепления

Аналогично происходит укрепление ленточного фундамента. В этом случае вокруг него вырывается грунт так, что происходит образование пазух. Далее создаются отверстия в виде конуса, и получают сваи буроинъекционным методом.

Обустройство железобетонной обоймы

Сократить затраты времени и снижения затрат при усилении фундамента можно достичь при использовании пояса из железобетона. Метод заключается в бурении колодцев в непосредственной близости с поверхностью фундаментных стен и помещении в него армирующего каркаса с последующей заливкой бетонного раствора.

Обустройство защитных стенок

Фундамент усиливается путем создания по периметру опалубки на уровне его среза. Предварительно удаляется частично грунт возле него. После этого производится заливка бетоном.

Усиление фундамента

Уширение подошвы

Процесс усиления фундамента при помощи этого метода подобен тому, который происходит при сооружении защитных стенок. Отличием является большее увеличение ширины фундамента.

Уширение подошвы

Ленточный вариант фундамента

Этот тип основания – самый популярный и востребованный, если строить дом из кирпича. Если сразу отбросить мелкозаглубленный вариант, то ленту под дом закладывают практически в 90% случаев – она делается заливкой бутобетона, закладкой плит, блоков ФБС, кирпичной кладкой. Любые из этих вариантов, будучи достаточно заглубленными (ниже точки промерзания грунта), способны выдержать любые нагрузки от малоэтажного дома. Технологически это очень простой процесс, что еще больше популяризует ленточный фундамент у частных застройщиков. Монолитная лента проходит по периметру дома под всеми несущими стенами, в том числе и внутренними. Также с использованием ленточного основания появляется возможность построить подвал или цокольный этаж, а это – дополнительная полезная площадь.

Разновидности ленточных оснований

Конструктивное исполнение делит ленточную основу на сборную и монолитную ленту:

  1. Монолитный ленточный фундамент – это сплошна армированная бетонная лента, способная выдержать самые высокие нагрузки. Единственный его недостаток – длительность изготовления: нужно ждать 28 суток, пока бетонная лента наберет расчетную прочность, и на этом фундаменте можно будет строить кирпичные стены. К известным преимуществам можно добавить простоту изготовления и возможность заливки ленты своими руками;
  2. Сборная конструкция – это лента бетонных или каменных блоков. Время возведения меньше, чем у предыдущего варианта, трудозатраты – больше, так как придется применять спецтехнику для закладки блоков в траншею. Характеристики прочности такой ленты немного хуже, чем у сборного или монолитного основания;
  3. Мелкозаглубленный фундамент закладывается на глубину 0,5-0,7 м, поэтому на них обычно строят дома дачного или садового типа, хозяйственные постройки или легкие деревянные, каркасные, ячеистобетонные дома. Для дома из кирпича, тем более с декоративной облицовкой, это основание слишком маломощное, а вот фундамент для одноэтажного дома с погружением на глубину ≥ 30 сантиметров ниже точки промерзания почвы выдержит любой вес дома и пристроек в виде мансарды, балкона или второго-третьего этажа, подвала или цокольных площадей. Это – самый дорогостоящий, но и самый прочный вариант фундамента, и называется он глубокозаглубленным.
Читать еще:  Облицовка цоколя кирпичом с утеплителем

Глубокозаглубленное основание

Тип грунтаПучинистость грунтаГлубина расположения грунтовых водГлубина заложения фундамента (оптимальная)
Крупный песокНепучинистыйЛюбаяНе менее 0,5 м
Мелкий песокПучинистыйБольше глубины промерзания на 2 мНе менее 0,5 м
СупесьПучинистыйБольше глубины промерзания на 2 мНе менее 0,7 м
ГлинаПучинистыйМеньше глубины промерзанияНе меньше глубины промерзания

Технология возведения ленточного фундамента:

  1. Расчистка участка, разметка периметра, установка маркеров для работы спецтехники или ручного копания траншеи;
  2. Глубина фундамента рассчитывается, исходя из анализа грунта. Траншея будет или котлован – зависит от проекта дома, но в любом случае ширина ямы должна быть на 1 м больше, чтобы было удобно монтировать и снимать опалубку, наносить гидроизоляцию и делать обратную засыпку с трамбовкой;
  3. Дно котлована или траншеи для одноэтажного дома устилается песчано-щебневой подушкой, которая увлажняется и трамбуется. Толщина защитной подушки – 20 см, методы трамбовки – любые. Подушку укрывают гидроизоляционным слоем и заливают бетоном слоем ≈ 5 см. Сборное основание возводится по тому же принципу, но подушка и ее дальнейшее обустройство проводятся только под участками укладки блоков или плит;
  4. Блоки или плиты укладываются в шахматном порядке, и на месте сцепляются между собой при помощи цементно-песчаного раствора, который наносится со всех сторон;
  5. Монтируется деревянная опалубка из досок 40-5 см толщиной, в пространстве опалубка фиксируется распорками и кольями, вбитыми в стенки траншеи. Высота ленты или сборного основания должна быть больше нулевого уровня на ≥ 40 см, поэтому опалубка поднимается на такую же высоту;
  6. В опалубке монтируется арматурный пояс – для него используют прутья арматуры Ø 6-12 мм. Ø 12 мм – для длинных продольных стержней, Ø 6-8 мм – для поперечных прутьев. Продольная арматура сваривается или связывается вязальной проволокой, поперечная – только связывается, так как сварка под давлением дома может лопнуть. Армокаркас можно подготовить на поверхности и опустить в траншею, а можно собрать сразу в яме, если позволяет ширина траншеи;
  7. Опалубка заливается бетоном, слоями толщиной 20-25 см, каждый слой нужно штыковать и трамбовать, чтобы в растворе не осталось воздушных пустот;
  8. Фундамент будет затвердевать 2-3 суток, набирать прочность – около 28 суток. Первые 2-3 суток поверхность основания поливается водой 4-5 раз за день, чтобы слои бетона затвердевали одновременно и равномерно, иначе в бетоне появятся микротрещины;
  9. Через месяц опалубка демонтируется, а фундамент защищается слоем гидроизоляции – рулонными влагонепроницаемыми или обмазочными стройматериалами;
  10. Последняя операция – обратная засыпка вынутым грунтом, наполовину смешанным с песком.
Читать еще:  Усиление фундамента под кирпич

Формы и конструкции фундаментов

Плитный фундамент под кирпичную постройку

  • Для возведения плитного фундамента необходимо подготовить котлован. Выровнять в горизонтальной плоскости.
  • Формируют песчано-гравийную подушку. Первый слой — песок, толщина зависит от будущих нагрузок, должен быть не менее 20см.

Сверху, для предотвращения смешивания песка и гравия, помещают геотекстиль. Засыпают гравий – минимальный слой 20 см.

  • По периметру формируют опалубку.
  • По всей площади укладывают гидроизоляционный слой.
  • Производят армирование – прут металлический 10-14 мм. Вяжут конструкцию в два слоя.
  • Заливают бетон. Уровень бетона должен быть на 5 см выше уровня верхнего ряда арматуры.
  • Фундамент укрывают от внешней среды, поливают от появления трещин.

Дальнейшие работы возможны не ранее 4 недель.

Монтаж опалубки

Обычно используется съемная опалубка из деревянных или металлических элементов. Для устройства опалубки понадобятся деревянные щиты и опорные подкосы.

  • Из обрезной доски любых размеров собираем боковые щиты. Стандартная высота щита – 60-70 см, длина может быть произвольной.
  • Из бруса сечением 8-10 см нарезаем боковые распорки нужной длины.
  • На собранных щитах намечаем места под установку подкосов.
  • Внутри траншеи выполняем разметку под фундамент известным способом. Ширина конструкции от 25 до 35 см.

Согласно разметке, забиваем опорные колья, устанавливаем щиты и выравниваем их в соответствии с отвесом и уровнем.

Свайный фундамент под каминную конструкцию

Свайные фундаменты представляют собой основание, относящееся к глубокому варианту заложения. По мнению специалистов, оптимальным решением является конструкция на 4 опорах. В результате получается, что камин располагается на сваях, соединенных между собой железобетонной стяжкой.

В качестве свай задействуют железобетонные или асбестовые трубы. При применении второго варианта, изделия дополнительно армируют стальной арматурой.

Чтобы рассчитать нагрузку, действующую на сваи, нужно знать, примерный вес каминной конструкции. Основательный большой кирпичный очаг весит около 6 тысяч килограммов, в том числе, фундамент – почти 2 тонны, а камин + дымоход – 4 — 4,5 тонн.

Например, при несущей способности почвы, равной 1 кг/см², диаметр каждой сваи должен составлять 15 сантиметров.

На каком способе создания фундамента под каминную конструкцию остановить свой выбор, зависит от владельца частного дома, от его предпочтений и возможностей. Но все же главным параметром является характеристика грунта и вес очага. Без обустройства качественного фундамента в скором времени непременно возникнет проблема – потребуется либо ремонт, либо восстановления конструкции. Можно также вообще лишиться камина. На устранение недостатков потребуется немалая сумма денег.

Долговечности конструкции можно добиться только при условии выполнения всех требований и правил, изложенных в инструкции.

Заливка опорно-столбчатого фундамента своими руками

Вообще процессы заложения любых фундаментов своими руками не так сложен, как кажется на первый взгляд, а устройство опорно-столбчатого — самый простой из них.
Первый вопрос, возникающий в устройстве опорно-столбчатого фундамента своими руками – с чего начать?
А начинать необходимо, как и при устройстве любой другой опоры для дома, с очистки участка и его разметки.

Этапы заложения опорно-столбчатого фундамента

Очистка участка и разметка поля
Первым этапом заложения фундамента является уборка лишней травы и мусора с части участка, где будет построен будущий дом. Чистый участок позволит правильно произвести разметку дома, копку, да и вообще на очищенном участке гораздо приятнее работать.
После того, как участок почищен, необходимо провести разметку периметра дома и внутренних стен. Процесс разметки будущего строения практически не зависит от типа фундамента под дом и производиться для всех домов одинаково.
Разметка столбов под дом
Когда все стены размечены, необходимо обозначить места для будущих столбов. Как уже говорилось, расстояние между столбами зависит от длины стен, грунта, толщины столбов, типа постройки, и не должно превышать 2м, но, как правило, расстояние между столбами закладывают около 1,5 м.

Не забывайте, что столбы должны подпирать не только внешние стены, но и внутренние. Так же столбы устраиваются в местах повышенных нагрузок, таких как пересечение стен, углы и т.д. А в некоторых случаях, дополнительные столбы устраиваются внутри дома для подпорки пола и придания ему жесткости.

Удаление грунта для заливки столбов
После всех проведенных разметок пора приступить к бурению столбов, либо их копке. Если будете бурить, то это лучше всего делать с помощью спецтехники, так будет быстрее и удобнее, но это, как правило, стоит не дешево.
Бурение можно производить и ручным бензобуром, но если у Вас его нет, и попросить не у кого, то необходимо посчитать, что для Вас будет выгоднее – купить бензобур с насадками, либо воспользоваться услугами спецтехники.

Для того, чтобы практически исключить действие касательных сил пучение на столбы, необходимо чтобы снаружи эти столбы были гладкими. Этим самым мы значительно уменьшим «движение» столбов.

Для этого лучше всего использовать асбестовые трубы, они вставляются в скважины и будут служить несъемной опалубкой для будущего фундамента.
Армирование опорно-столбчатого фундамента
Армируются столбы арматурой диаметром 8 – 12 мм, в зависимости от их толщины, материала из которого построен дом и т.д. Армирование, так же, как и другие этапы устройства фундамента, не сложный процесс, который с легкостью можно произвести своими руками.
Я думаю, стоит отметить, что армирование опорно-столбчатого фундамента лучше производить с помощью стальной арматуры, применение стеклопластиковой арматуры — я бы не рекомендовал.
Арматура располагается вертикально по всей длине столбов, а для того, чтобы в последствие их связать ростверком, она выпускается на 15 – 20 см выше заливки бетона.
Этап заливки бетона своими руками
Заливаются столбы, как правило, обычным бетоном марки не ниже М-200, а для этого необходимо соблюдать состав и пропорции бетона для фундамента. Так как бетона нам понадобится не так много, как для других типов фундамента, его можно приготовить своими руками с помощью бетономешалки.
Покупка бетона выйдет немного дороже, а учитывая небольшой объем заливки, стоимость его доставки на участок станет немалой частью всех затрат на его покупку. Учитывая это, можно сделать вывод, что этап заливки бетона для опорно-столбчатого фундамента, не будет большой проблемой и его с легкостью можно будет освоить своими руками.

Помните! Бетон набирает прочность в течение 28 суток, это при том, что температура окружающего воздуха будет в районе +20 градусов. Другими словами — опорно-столбчатый фундамент будет полностью готов к следующим этапам строительства через 28 дней!

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector