Dom-ivanovo.ru

Дом Иваново
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Фундамент кирпич или монолит

Что лучше цоколь из кирпича или бетона: сравнение и выбор

При возведении частных жилых домов, дач, и других хозяйственных сооружений возникает много вопросов по применению того или иного материала в конкретном элементе строения. Из чего, например, изготовить цоколь планируемой постройки? Это очень ответственный и нагруженный элемент, на который распределяется вес всего здания, оказывает влияние окружающая среда с осадками и изменениями температуры. Следовательно, нужно основательно подумать над использованием материала для него.

Материалы для фундамента

Основание здания может быть встроено из кирпича или бетона. Решение о том, какой материал выбрать, принимается на основании предварительных расчетов. Приступая к анализу, необходимо учесть следующие факторы:

  • ТПГ (точка промерзания грунта) в районе строительства;
  • УГВ (уровень грунтовых вод) в месте застройки;
  • рельеф почвы в месте возведения фундамента;
  • состав почвы и ее тип;
  • климатические особенности региона проживания;
  • требования строительных норм к жилым объектам в регионе строительства.

Независимо от вида используемого материала, существует 2 основные категории фундаментов: заглубленные и мелкозаглубленные. Первые возводят под постройки со значительным весом, вторые — под более легкие. Заглубленные фундаменты требуют более солидных финансовых вложений.

Из бетона и кирпича можно выстроить следующие типы оснований:

  • ленточные;
  • плитные;
  • столбчатые.

Все этапы работ с применением этих материалов практически идентичны, но в случае с бетоном в смету необходимо включить расходы на пиломатериал для монтажа опалубки. Застройщик может составить схему расчетов, аналогичную указанной ниже, но с внесением в нее коррекций для конкретной ситуации. Расчет выполняют на основании расхода материалов на 1 пог. м. цоколя.

Для строительства мелкозаглубленного ленточного фундамента из кирпича (кладка в 1,5 кирпича) со стандартной высотой цоколя 50 см требуются:

Для строительства мелкозаглубленного ленточного фундамента из бетона со стандартной высотой цоколя 50 см требуются:

  • бетон М200 — 0,2 м³;
  • арматура сечением 10-12 мм — 6 м;
  • вязальная проволока;
  • пиломатериал для возведения опалубки (доска толщиной 3 см) — 0,35-0,4 м³;
  • крепежи для монтажа опалубки;

В смету необходимо включить транспортные расходы, затраты на оплату труда рабочим и привлечение спецтехники. После выполнения расчетов можно решить, из какого материала можно выстроить более дешевый цоколь.

Что такое ленточный фундамент

Ленточный фундамент представляет собой опору для наружных и внутренних несущих стен, выполненную в виде утолщенной и погруженной в грунт ленты. Она принимает на себя вес постройки и равномерно перераспределяет его, предавая нагрузку на слои грунта.

Все параметры ленты — толщина, высота, глубина погружения — напрямую зависят от несущих свойств грунта, состава слоев и уровня грунтовых вод (УГВ).

Основными факторами воздействия грунта на ленту являются:

  • Состав, однородность строения.
  • Уровень залегания и наличие прослоек почвенных вод.

Оба фактора взаимодействуют между собой. Наиболее проблемным типом грунта является глина. Она не пропускает воду, но способна накапливать ее в порах, создавая в зимнее время опасность пучения — расширения замерзшей воды, вызывающей изменение уровня.

Нагрузки пучения неравномерны и воздействуют на разные точки фундамента, деформируя его. Помимо этого, такие усилия непостоянны и могут возникать попеременно в разных участках опорной конструкции.

Решением проблемы является погружение ленты на глубину ниже уровня зимнего промерзания. В таких условиях нагрузок пучения снизу не возникает, но развитая боковая поверхность ленты испытывает значительные усилия в горизонтальной плоскости.

Для снижения этих нагрузок используется мелкозаглубленный тип ленточного фундамента, который погружается относительно неглубоко — 0,5-1,5 м.

Горизонтальные боковые нарузки уменьшаются, а усилия снизу совокупно компенсируются:

  • Весом постройки.
  • Отсутствием замерзания грунта под отапливаемым домом.
  • Слоем песчаной засыпки, выполняющим дренирующие функции и принимающим на себя нагрузки пучения.

Конструкция ленты достаточно проста и понятна, никаких особых сложностей в создании не имеется, что снижает риск неграмотного строительства и уменьшает опасность разрушения.

Плюсы и минусы

Достоинствами ленты считаются:

  • Высокая несущая способность.
  • Прочность, надежность.
  • Устойчивость к внешним нагрузкам.
  • Простота, экономичность строительства.
  • Наличие нескольких вариантов конструкции, позволяющих оптимальным образом соответствовать имеющимся условиям.
  • Возможность обустройства подвального помещения или погреба.

К недостаткам относят:

  • Необходимость тщательного обследования гидрогеологических условий участка, состава грунтовых слоев, прочих особенностей.
  • Довольно большой объем земляных работ, для которых нередко приходится привлекать строительную технику.
  • Масса ленты достаточно высока и сосредоточена на одной линии, что способствует просадкам грунта при недобросовестном строительстве.

Ленточные основания различаются по нескольким признакам.

По глубине заложения существуют виды:

  • Незаглубленный. Практически вся лента расположена на дневной поверхности. Строится в условиях, когда погружение в грунт нецелесообразно или невозможно — на сухих плотных почвах, скальных плитах и т.п. На практике встречается редко, так как соответствующие условия в северных широтах почти невозможны.
  • Мелкозаглубленный. Используется на сухих непучинистых (или слабопучинистых) грунтах. Применяется для строительства относительно небольших построек, малоэтажных жилых частных домов.
  • Заглубленный. Полноценный тип ленты предназначается для крупных и массивных зданий. Отличается наибольшей несущей способностью и прочностью, но требует больших трудовложений и расхода стройматериалов.
Читать еще:  Кирпич фигурный для цоколя

По конструкции ленты:

  • Монолитный. Представляет собой сплошную ленту из железобетона. Обладает максимальной прочностью и несущей способностью, имеет высокую устойчивость к нагрузкам пучения. Недостаток — необходимость выдержки бетона для набора технологической прочности, на что уходит месяц.
  • Сборный. Лента строится из специальных фундаментных блоков (ФБС), кирпича, камня и т.д. Вариант пригоден только для непучинистых грунтов с отсутствием деформирующих воздействий. Наиболее прочной является лента из ФБС, с уменьшением размера фрагментов снижается устойчивость к деформирующим воздействиям грунта. Выгодна в соответствующих условиях из-за высокой скорости строительства.
  • Комбинированный. Примером такого фундамента может служить свайно-ленточный тип. Образуется сочетание двух типов опоры, когда сваи обеспечивают контакт с плотными и устойчивыми слоями грунта, а лента принимает и перераспределяет нагрузку от стен здания. Используется в сложных условиях, на пучинистых, рыхлых или заболоченных участках. При строительстве требуется использование специальной техники.

Существуют также различные варианты конструкции подошвы, опорного элемента фундамента, применяемые в определенных условиях.

Для каких условий он подходит

Ленточные основания предназначены для функционирования в различных условиях, но лучше всего они себя показывают на плотных, сухих и устойчивых грунтах с низким УГВ.

С увеличением проблемных позиций по гидрогеологическим условиям участка происходит уменьшение несущей способности и возникает необходимость в проведении дополнительных мероприятий — увеличения слоя засыпки, оборудование прочной подошвы (подбетонки), дренирование. На пучинистых грунтах ленточный фундамент используется ограниченно, только при наличии расчетных возможностей.

Условия низких температур основание переносит хорошо, но требует принятия определенных мер по отсечке от грунтовых вод или конденсата (гидроизоляция, утепление).

Скоро наичнаю стройку. Сижу обсчитываю все.
Стены в один кирпич+утеплитель, 2 этажа.

Заморочился по цоколю. Цоколь 50 мм. Из чего делать?

По деньгам вроде как кирпич дешевле получается.
ПРоектировщик заложил бетон.

Я вот сижу и не знаю. Экономить тут или не стоит?

Если строить не из кирпича, а из газобетона, то получится экономия и на толщине цоколя и на стеновом материале. И на выходе будет гораздо более теплая стена.

мне нравится идея теплоинерционного дома.
поэтому кирпич.

Тепловая инерция оштукатуренного газобетона немногим меньше.
Простой пример: у меня дом из 30 см газобетона со внутренней штукатуркой ротбандом. При переходе через ноль температуры воздуха глубокой осенью дом сохраняет плюсовую температуру около недели без отопления.
А по цоколю — как у вас там с уровнем грунтовых вод, заглублением цоколя? Кирпич более гигроскопичен — возрастут требования к гидроизоляции.

как может быть тепловая инерция газобетона быть немногим меньше, если он на половину состоит из воздуха?

грунтовые воды высоко. цоколь, в смысе не цокольный этаж, а промежуток между землей и первым этажом. в земле тока сваи. ростверк и цоколь над землей.

как может быть тепловая инерция газобетона быть немногим меньше, если он на половину состоит из воздуха?

грунтовые воды высоко. цоколь, в смысе не цокольный этаж, а промежуток между землей и первым этажом. в земле тока сваи. ростверк и цоколь над землей.

Очень интересно: смотрите, я был не прав. Удельная теплоемкость газобетона не уступает, а превышает теплоемкость кирпича: газобетон D500 = 1 кДж/(кг x °С), а у кирпича всего лишь 0,88. Выше только у дерева — больше двух. http://www.zavod-teplon.ru/productio. racteristic#s5
Так что кирпич проигрывает по теплоемкости газобетону, не говоря уже про другие качества, такие как теплопроводность ( 0,14 против 0,81 у полнотелого, 0,44 у пустотелого, 0,21 у поризованного кирпича), способность поглощать влагу (важно для регулирования влажностного обмена в помещении)

Для цоколя — ростверк бетоном приподнимите над землей см на 30-50 — проложите гидроизоляцию до и после доливки — сверху кирпичом уже можно будет. Если кирпич будет с замерзающей водой и талым снегом (замораживание/оттаивание) дружить — есть риск его постепенного выкрашивания. В бетон можно добавить силикатный клей — прочность его и водостойкость заметно возрастет. Если весь цоколь выстой 50 см — то с кирпичем я бы не заморачивался. Для экономии лучше в бетон добавить булыжник (бутовый камень) — можно существенно сэкономить на объеме бетона. Только битый кирпич добавлять нельзя))).

толщина фундамента, монолит + кирпич

Сообщение Бабай » 03 дек 2013, 06:12

Re: толщина фундамента, монолит + кирпич

Сообщение styer » 04 дек 2013, 09:09

Re: толщина фундамента, монолит + кирпич

Сообщение styer » 04 дек 2013, 09:12

Как только на строительном рынке появился облицовочный кирпич, он стал пользоваться большим спросом у застройщиков. С тех пор популярность облицовочного кирпича растет, а на рынке появляется все больше его разновидностей, что делает рост такой популярности более чем стабильной.
И действительно, выбор облицовочного кирпича на столько широк, что становится сложно встретить дома находящиеся рядом и при этом похожие друг на друга. Производители предлагают широкую гамму различных расцветок, а так же облицовочный кирпич различный по фактуре своей поверхности и даже размерам.

Читать еще:  Продаж красного кирпича фундаментного

Таким образом, отделка фасада дома облицовочным кирпичом очень красиво смотрится и придает солидный и неповторимый вид любому строению. Однако довольно часто, по незнанию или неумению, облицовка фасада производится не правильно, с нарушением всех строительных норм. Часто и теплоизоляция, которая производится во время облицовки, монтируется не по правилам. В результате в утеплителе может накапливаться влага, за счет чего снижается эффективность утеплителя. Деревянные дома, отделанные облицовочным кирпичом с нарушением технологии, могут начать гнить, а на кирпичных стенах могут появиться так называемые высолы. В данной статье расскажем о том, как избежать ошибок при отделке загородного дома облицовочным кирпичом.

Фундамент должен позволять выполнить отделку дома облицовочным кирпичом. Если же фундамент не позволяет разместить на нем облицовочную кладку, то его необходимо долить. В таком случае обычно выполняется мелкозаглубленный ленточный фундамент, иногда делают фундамент столбчатый с заливкой железобетонного ростверка. Ширины траншеи под фундамент обычно достаточно всего лишь в штык лопаты, глубина должна определяться условиями данной местности.
Отделка деревянных стен облицовочным кирпичом с утеплением.
В качестве утеплителя лучше всего при таком варианте использовать минеральную вату. Как известно древесина очень хорошо дышит, то есть имеет высокую паропроницаемость. Если же взять в качестве утеплителя минеральную вату, то в таком случае паропроницаемость материалов входящих в пирог стены будет увеличиваться изнутри наружу, чего и требует технология. Паропроницаемость стен учитывать очень важно, особенно при отделке деревянных строений. В противном случае последствия могут быть самыми печальными.

В любом случае, недопустимой ошибкой будет выполнять отделку дома облицовочным кирпичом без обустройства вентилируемого зазора или использование при его утеплении материалов имеющих слишком маленькую паропроницаемость — пенопласт, вспененный полиэтилен и прочие материалы.

Таким образом, чтобы правильно выполнить облицовку деревянной стены с утеплением необходимо соблюдать некоторые требования и рекомендации.

Первым делом необходимо демонтировать с отделываемой поверхности стены такие элементы как наличники, окладки и пр. Из подходящих досок выполняется каркас, расстояние, между рейками которого в идеале должно соответствовать ширине закладываемого утеплителя. Как правило, такое расстояние бывает 55 — 58 сантиметров. Для сооружения каркаса можно использовать уголки, из металла идущие для монтажа стропильных ферм. Крепить каркас обрешетки лучше всего при помощи саморезов.

После того как каркас выполнен, необходимо произвести закладку утеплителя. Поверх заложенного утеплителя, прямо к рейкам возведенного каркаса, при помощи строительного степлера необходимо прикрепить гидроизоляционную ветрозащитную паропроницаемую мембрану. Мембрана работает таким образом, что выпускает пары из утеплителя только в одном направлении, то есть наружу. В то же время такая мембрана не позволяет влаге проникать в утеплитель.

Таким образом, пары влаги, пройдя через деревянные стены дома и утеплитель, проходят и через мембрану. Из стен пары отводятся за счет обязательного обустройства вентилируемого зазора. Именно поэтому при монтаже защитной пленки важно не перепутать сторону, которой ее необходимо располагать к утеплителю.

Крепится мембрана, горизонтальными полотнами двигаясь по стене снизу вверх. Стыки должны выполняться внахлест с напуском не менее 10 сантиметров. Так же необходимо проклеить все стыки скотчем.

На следующем этапе выполняется кирпичная кладка, производить которую должны опытные мастера. Так что, если вы не имеете достаточного опыта, то грамотнее будет нанять для этой работы знающих свое дело людей. Самому же, будет лучше набивать руку и получать бесценный опыт на менее ответственных объектах, чем дом. Если же вы знакомы с технологией выполнения кирпичной кладки и способны выполнить ее своими руками, то тем более не стоит заострять на ней свое внимание в данной статье.

Что касается обустройства обязательного вентилируемого зазора, то его делают не менее 4-5 сантиметров. Внизу стенки необходимо выполнить специальные продухи, через которые воздух должен проникать за облицованную кирпичом стену. Чтобы выполнить такие продухи можно в одном из рядов кладки не забивать цементным раствором вертикальные швы. Через получившиеся таким образом отверстия воздух будет попадать в вентилируемый зазор, и подниматься на чердак.

Безусловно, кладку из облицовочного кирпича необходимо крепить к стенам отделываемого дома. Если отделываемый дом выполнен из древесины, то это можно организовать при помощи кладочной сетки. Такая сетка крепится при помощи саморезов к доскам каркаса, который выполнялся для закладки утеплителя и закладывается через каждые 4-5 рядов облицовочного кирпича. Таким образом, облицовочная кладка надежно фиксируется со стенами дома. К тому же, благодаря сетке, производится армирование кирпичной кладки, выполнять которое необходимо.
Отделка кирпичных стен дома облицовочным кирпичом с утеплением.
Для кирпичных стен дома, в отличие от дома из дерева, при его отделке облицовочным кирпичом можно применить в качестве утеплителя материалы имеющие очень низкую паропроницаемость. К примеру, это вполне могут быть пенопласт или ЭППС, причем работать в таком случае с такими материалами даже легче. В таком случае становится необязательным выполнение вентилируемого зазора.

Не смотря на то, паропроницаемость у пенопласта меньше чем у кирпича, а по технологии строительства многослойных стен паропроницаемость материалов входящих в состав стены должна увеличиваться изнутри наружу, в данном случае это допустимо.

Читать еще:  Облицовка цоколя кирпичом с утеплителем

Так, например, если использовать достаточно толстый слой теплоизоляции, то в таком случае точка росы будет находиться в самом утеплителе. Так как этот материал практически паронепроницаем, то и выпадения обильного конденсата быть не должно. К тому же, что касается влаги то, как известно данный тип утеплителей ее практически не боится.

Если же теплоизоляционный слой не достаточно толстый, то точка росы будет находиться за утеплителем. В таком случае незначительная часть влаги может накапливаться внутри кирпичной стены. Однако это не страшно для кирпича, зато при сильном высушивании воздуха внутри помещений дома, стены могут отдавать часть влажности обратно в помещение, поддерживая тем самым благоприятный для человека микроклимат.

Что касается технологии выполнения, то утеплитель крепится к стене дома при помощи специальных зонтиков, а кладочную сетку в свою очередь можно прикрепить к тому же зонтику саморезом посредством нарезанных металлических полосок. Такой вид крепления достаточно надежен.

Обладателям домов, материалом стен которых являются газобетонные блоки, при отделке его стен облицовочным кирпичом, необходимо уделить особое внимание выбору утеплителя. Очень многое в его выборе напрямую зависит от плотности и паропроницаемости газобетонных блоков. При небольшой плотности стен, а соответственно их высокой паропроницаемости, лучше будет использовать утеплители на основе минеральной ваты. Для плотных марок газобетонных блоков, можно в качестве теплоизоляции выбрать пенопласт. В таком случае технология отделки будет аналогична кирпичным стенам.

Особенности строительства

Начинают работы с выбора места закладки овощехранилища:

  • Проводится анализ местности, особенностей рельефа, типа почвы. Этот показатель предопределяет крутизну откосов постройки: в глинистых почвах уклон погреба глубиной 3 м составит 1:0,25, на песчаных — 1:0,75.
  • Устанавливается уровень подземных вод. От него зависит глубина хранилища, его нижняя точка оюязательно должна быть на полметра выше уровня воды.
  • Место строительства. Определяется с учетом близлежащих построек, на некотором расстоянии от них.

Далее вычисляется размер овощехранилища исходя из планируемых объемов запасов. Глубина обычно составляет около 2 м. В этом случае необходимо рыть котлован глубиной 3 м, что нужно для удобства укладки стройматериалов. Пустоты засыпаются грунтом, смешанным с гравием. После завершения работ по рытью котлована его осматривают. Если есть следы влаги, яму окапывают в глубину, тампонируют глиной и утрамбовывают. Укладывается рубероид, стыки проклеиваются мастикой, сверху заливается бетонный раствор. Рекомендуемая минимальная толщина стен — 12—15 см. С их внешней стороны устанавливаются столбы толщиной 25 см. Если хранилище имеет большую площадь, требуется укрепить его колоннами.

Строительство погреба рекомендуется проводить в летний период, когда уровень подземных вод находится на минимальной отметке.

Помещение для припасов из кирпича

Строить погреб специалисты рекомендуют из красного керамического кирпича марки М100. Можно построить и из силикатного, но только на сухих почвах. Под действием влаги этот материал, производимый из песка и извести, начнет разрушаться. Кирпичную кладку погреба рекомендуется проводить от угла в шахматном порядке, т. е. первый ряд начинается с целого кирпича, второй — с половины, с чередованием последующих рядов. Наружную стену постройки обрабатывают жирной глиной для укрепления и дополнительной гидроизоляции. Закончив строительство стеновых перегородок, переходят к возведению потолка. Укладка готовых железобетонных плит на стены является самым простым вариантом оформления потолочного свода.

Погреб из бетона и блоков

Чаще всего при постройке овощехранилища используются бетонные блоки, что упрощает процесс строительства. Альтернативный вариант — заливка стен бетонным раствором, но она занимает больше времени и требует самостоятельного приготовления раствора. Начинают работы с бетонирования пола. Далее проводится установка опалубки под заливку стен. Между ее стенками монтируется металлический каркас. Заливка стен производится горизонтальными слоями толщиной 20—25 см. Каждый слой штыкуется стальным прутом и утрамбовывается. После затвердения бетона опалубка со стороны подвала снимается. Потолочный свод выполняется из перекрытий из досок, балок либо используя бетонную плиту.

Ситуации предпочтения

Рассмотрим основные ситуации, когда стоит предпочесть заливку или кладку фундаментных блоков.

  1. Заглубленный фундамент со средней нагрузкой на конструкцию (одноэтажные дома из кирпича, камня, шлакоблока или более высотные из пенобетона) можно сделать из ФСБ. Под более массивные здания предпочтительнее залить монолитное основание.
  2. Малозаглубленный фундамент в большинстве регионов лучше заливать с созданием армирующего каркаса. Лишь в регионах с устойчивыми грунтами можно применять блоки или даже бутовый природный камень.
  3. Иногда целесообразно комбинировать две технологии . Подразумевается кладка ФСБ с созданием поверх нее усиливающего монолитного армопояса.

Как видим, преимущества, равно как и недостатки, есть у каждого способа устройства фундаментной ленты. Учитывая важность создания прочного фундамента в процессе строительства, желательно взвешенно подходить к выбору технологии и материала, прибегая к помощи профессионалов, которые бы просчитали и учли все нюансы в конкретной ситуации.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector