Dom-ivanovo.ru

Дом Иваново
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Утепление фасада пенополистиролом под облицовочный кирпич

Пенополистирол – универсальный теплоизолятор, наделенный уникальными свойствами.

Преимущества

К положительным качествам материала можно отнести следующие:

  • долговечность и прочность (при качественном монтаже прослужит не менее 50 лет, не крошится, не гниет, не разлагается);
  • низкая теплопроводность;
  • высокая теплоизоляция (плита толщиной 10 см обладает теми же теплоизоляционными свойствами, что и полутораметровая кирпичная кладка);
  • влагостойкость (материал впитывает не более 6% влаги и сохраняет при этом более 90% своих свойств);
  • устойчивость к температурным перепадам, ультрафиолету, химическому и биологическому воздействию (на нем не образуется плесень, грибок);
  • морозостойкость (выдерживает до 50 циклов заморозки/оттаивания и не утрачивает своих физико-химических характеристик);
  • экологичность (он применяется даже для хранения пищевых продуктов);
  • пожаробезопасность (современные виды полистирола не поддерживают процесс горения, так как прошли обработку антипиренами);
  • простая технология монтажа (не требуется покупка дорогостоящих инструментов, материал мало весит и легко режется);
  • невысокая стоимость.

Пенополистирол вследствие высокой влагостойкости не нуждается в дополнительно гидро- и пароизоляции.
В отличие от своего главного соперника в области утепления минеральной ваты, пенопласт при монтаже не образует пыли, поэтому для работы с ним не требуются средства защиты (респиратор, перчатки, спецодежда).

Недостатки

Пенополистирол портят грызуны, они делают в нем ходы. В качестве защиты дома от них еще на этапе облицовки можно проложить по периметру строения, между слоем утеплителя и облицовочным материалом, отраву в виде зерен или специальных капсул.

На какое-то время этого хватит. И, конечно, обязательно нужно установить цокольный профиль.

Материал обладает низкой паропроницаемостью, поэтому при теплоизоляции важно обеспечить вентиляцию.

Сегодня покупателям предлагают несколько марок пенополистирола. Они различаются способом производства и техническими характеристиками.

Прессовый полистирол

Отечественный материал, выпускается под марками ПС-1 или ПС-4.

Отличается высокой плотностью (60-600 кг/м3). Область его применения – радиотехника.

Беспрессовый материал

ПСБ, ПСБ-С – марки пенополистирола российских производителей. У материала высокие физико-химические показатели. Сфера его применения – утепление фасадов.

У прессового и беспрессового материалов один общий недостаток: в условиях низкой температуры при попадании влаги между гранулами они начнут разрушаться.

Экструзионный утеплитель

Этот вид пенополистирола наиболее часто используется для теплоизоляции фасадов. Он очень долговечный и прочный, срок его эксплуатации достигает 80 лет.

Но в отличие от беспрессового материала он имеет существенный недостаток: в его составе есть остаточный стирол, который вреден для здоровья.

Отечественные марки экструзионного утеплителя – «Пеноплекс», «Технониколь».

3 Требуемое оборудование и материалы

Чтобы утеплить фасад деревянного, либо кирпичного дома своими руками используя утеплитель Изовер Оптимал или любой другой, вам необходимо иметь следующие инструменты:

  • Веник, металлическая щетка – чтобы очистить фасад от пыли и загрязнений;
  • Малярные щетки – чтобы покрыть фасада грунтовкой;
  • Ножовка и канцелярский нож – чтобы подогнать пенополистирол по размеру;
  • Шпатель – чтобы разровнять клей на поверхность утеплителя и для выполнения шпаклевочных работ;
  • Скобяной пистолет – для монтажа на фасад деревянного дома пароизоляционной пленки;
  • Ведро, мастерок – чтобы размешать шпаклевочный состав клей для пенополистирола;
  • Дрель – для просверливания отверстий в стене под фасадные дюбеля.

Смета на расходные материалы следующая:

  • Грунтовка глубокого проникновения;
  • Клей для пенополистирола;
  • Жидкий пеноизол;
  • Фасадные шпаклевочные смеси;
  • Пароизоляционная пленка (если вы будете утеплять фасад деревянного дома);
  • Фасадные дюбеля с зонтикообразными шапками;
  • Стеклопластиковая шпаклевочная сетка;
  • Декоративный материал, посредством которого будет выполняться отделка утепленного фасада.

Дом, утепленный пенополистиролом ПСБ 25Ф

Теперь несколько рекомендаций, которые необходимо учитывать, когда составляется смета на стройматериалы. Грунтовки глубокого проникновения лучше всего брать от фирмы Ceresit, к примеру, хорошо себя зарекомендовала грунтовка CT-17, которая отлично подойдет для стен как деревянного, так и кирпичного дома.

Фасадный шпаклевочный состав должен обладать полной водонепроницаемостью. Лучше всего себя проявляют акриловые фасадные шпаклевки. Если позволяют финансы, то идеальным вариантом являются полимерные фасадные шпаклевочные составы, отзывы свидетельствуют, что после засыхания они образуют полностью гидрофобную поверхность.

Чтобы крепить панели пенополистирола, нужен клей, не имеющий в своем составе органичных растворителей. Хорошо подойдут следующие варианты:

  • Клей Ceresit CT-85 от фирмы «Ceresit» на утепление фасадного остекления;
  • Клей Изолемфи от фирмы «Эмфи»;
  • Клей Стоптер К20 от фирмы «Атлас»
  • Клей Глимс-КФ от фирмы «Глимс Продакшн»;
  • Клей Стайрофикс от фирмы «Terraco».

Последствия утепления стен ЭППС (экструдированным

В последнее время намеренно или по незнанию практической стороны и последствий развелось много мифов относительно утепления дома.
Одним из таких мифов есть утепление дома экструдированным пенополистиролом. Диванная теория такая — выведете зону конденсации (точку росы) в паронепроницаемый утеплитель и вы получите идеальную с т.з. влагопереноса стену, ведь пар не может пройти до зоны конденсации через паронепроницаемый утеплитель, а значит, стена будет всегда сухой, т.к. в ней не будет образовываться конденсат. Стены без конденсата или, как минимум, без его избыточного образования, конечно, желаемый результат. Поэтому такая теория многим пришлась по вкусу, особенно тем, кто предпочитает или придумывать такие теории, не проверенные практикой, или распространять их, щеголяя глубоким пониманием темы.
Но на деле все абсолютно наоборот, — нарушается один из самых важных принципов здоровой стены. Он простой — паросопротивление слоёв материалов стены должно понижаться по движению изнутри наружу, другими словами — со стороны тёплых помещений должны находиться менее паропропускные материалы , а снаружи — материалы, которые без проблем пропускают сквозь себя образовавшийся в стене конденсат. На этом принципе основаны многие стеновые комбинации, целые технологии, применения строительных плёнок и прочее.
В случае использования ЭППС для утепления фасада дома, паронепроницаемый материал оказывается снаружи, как бы закупоривая пар внутри стен. Теория о том, что достаточный слой ЭППС не пропустит в себя пар показала на практике себя полностью провальной.
Что не учли те, кто её придумал и распространяет?
Первое, предположили что стена цельная, без окон, дверей, проходов коммуникаций, углов и неоднородных вставок, какими, например, являются монолитные пояса, перемычки и подобное, что стена не имеет примыкание к цоколю и крыше. В реальности это всё присутствует в каждом доме и именно эти места будут самыми критичными с т.з. повышенных теплопотерь и образования конденсата.
Но на этом история не заканчивается. В теориях, калькуляторах всегда рассматривают точечную часть стены, предполагая, что она вся такая цельная, а также, что утеплитель тоже закрывает дом сплошным монолитом, без разрывов. А теперь возвращаемся к ЭППС, который среди утеплителей имеет один из самых высоких коэффициентов температурного расширения. Другими словами, летом увеличивается, зимой сжимается. Со временем на фасадах, особенно выполненными по системе мокрого фасада, начинают идти трещины, повторяя рисунок листов утеплителя. Нарушается базоармирующий и штукатурный слой, в случае отделки клинкерной плиткой наблюдаются отслоения затирки от плиток.
Возвращаясь к конденсату, зимой через образовавшиеся щели идёт поток обильного конденсата, обильного потому, что сам ЭППС пар и конденсат не пропускает, а вот через щели пожалуйста! Год за годом ситуация ухудшается образованием большего количество микротрещин фасада и их постоянным раскрытием, что ведёт к более простому локальному выходу пара через трещины. На стенах появляются подтёки, отслоения декоративной штукатурки.
Те, кто утеплил дом ЭППС и закрыл это облицовочной кладкой, лишены радости наблюдать этот малоприятный на самом деле процесс. Те, кто смонтировал утеплитель на фасад с зазором в нарушения принципов утепления, т.к. воздушный поток между утеплителем и стеной выдувает значительную часть тепла, наблюдают те же процессы, но они развиваются более медленно, в первую очередь из-за того, что имеют по сути вентфасад, который не пускает влагу в толщу утеплителя. Но и утеплителем ЭППС в этом случае можно назвать с натяжкой. Это больше основа под декоративную облицовку только, при чём опасная, т.к. использование горючих материалов запрещено в вентконструкциях. если вы, конечно, хотите строить качественный дом для семьи.
В утеплении ЭППС есть также ряд других ощутимых минусов, о которых я расскажу в отдельной статье и выпуске.
В выпуске по ссылке вы найдёте осмотр в зимнее время фасадов, утеплённых ЭППС.
Старайтесь принимать взвешенные решения при строительстве своего дома и трезво отделять теоретические фантазии от реальной картины.

Читать еще:  Облицовка фасада рваным кирпичом

Как правильно положить утеплитель под облицовочный кирпич. Нюансы и особенности при укладке теплоизолятора

Кирпичная облицовка стен – это относительно простой, но крайне надежный и долговечный способ обеспечить фасаду более эстетичный внешний вид. Но следует понимать, что лицевой кирпич хоть и создает определенную защиту от внешней среды, не способен сам по себе значительно утеплить стены. Поэтому сделать свое жилье теплым и энергосберегающим можно при помощи закладки качественного теплоизолирующего материала межу основной и облицовочной стенами.

Основные этапы при утеплении фасада

Технология монтажа кирпичной облицовки с укладкой теплоизолятора достаточно сложна в исполнении, а потому подразумевает несколько основных этапов:

  1. Подбор и подготовка стройматериалов к работе.
  2. Подготовка стен.
  3. Паро- и теплоизоляционные работы.
  4. Монтаж кирпичной облицовочной кладки.

Ознакомимся с каждым этапом подробнее.

Подбор и подготовка стройматериалов к работе

Первый шаг – это всегда выбор качественных и соответствующих заданным целям материалов. Прежде всего, нужно правильно выбрать вариант утеплителя, который может быть представителем:

  • минеральных ват (экологичный и долговечный, абсолютно пожаробезопасный материал). Однако нужно учитывать, что такой вариант обладает способностью значительно поглощать влагу, а также он находится не в самой дешевой ценовой категории. ВАЖНО! Работая с минераловатными матами в обязательном порядке необходимо использовать средства индивидуальной защиты;
  • пенополистиролов (легкий, меньший уровень влагопоглощения, относительно дешевый материал). В данном случае следует учитывать тот факт, что пенополистирольные плитки менее долговечны, к тому же повержены возгораниям и в процессе горения токсичны;
  • экструдированных пенополистиролов (более современная разновидность пенопласта, но с большей прочностью и долговечностью, с нулевым уровнем влагопоглощения) Данный материал является удачным выбором по соотношению ценакачество при необходимости укладки теплоизолятора под кирпичную облицовку. Недостатком по-прежнему остается проблема токсичности при горении во время пожара.

Рекомендации от профессионалов

Важно правильно подбирать толщину утеплителя не только в зависимости от типа стен, облицовки и пр., но также в зависимости от климата в регионе. В местах, где температурный режим зимой может часто и надолго опускаться до -25 0 С, лучше выбирать теплоизоляционные плиты не менее 150мм толщиной. Для теплого климата достаточно 100 мм полотна.

Идеального со всех сторон материала попросту не существует. У всех без исключения есть особенности, недостатки и неоспоримые преимущества, поэтому так важно разумно подходить к выбору утеплителя.

Кроме того следует заранее подготовить и остальные материалы, которые потребуются в процессе монтажа теплоизолятора под облицовку. В целом потребуются:

  • специальная грунтовка с антисептиком (для обработки стен в соответствии с их материалом);
  • пленка для пароизоляции;
  • зонтичные дюбеля;
  • качественные гибкие связи;

Подготовка стены

Данный этап работ можно выполнить даже самостоятельно, если, конечно подойти к вопросу с правильной стороны.

  1. Первое, что следует сделать – демонтировать все навесные элементы (козырьки, антенны, сливные трубы, подоконники и т.д.), то есть нужно убрать все, что может потенциально помещать при монтаже утеплителя и последующей укладке облицовочного кирпича.
  2. Все деформированные, осыпающиеся или растрескавшиеся участки следует зачистить и обработать.
  3. Для домов из дерева или бревен следует провести особую подготовку по утеплению межвенцовых щелей при помощи пакли, монтажной пены, герметика и т.д.
  4. Стены в обязательно порядке нужно хорошо проработать защитным составом глубокого проникновения или древесной пропиткой. Причем очень важно следовать инструкции по применению этих составов от производителя.

ВАЖНО! Облицовку и утепление новостроек можно начинать только после завершения внутренних отделочных работ. В противном случае влажные работы внутри помещений могут привести к разрушению, намоканию или заплесневению теплоизолятора.

Паро- и теплоизоляционные работы

Данный этап работ требует определённого опыта и сноровки, например утеплитель в большинстве случаев монтируется на гибких связях в процессе возведения облицовки, а это не всегда просто. Иногда проще сначала «прихватить» теплоизолирующие маты дюбелями, после чего возводить стену и только потом ставить гибкие связи.

Алгоритм монтажа теплоизолятора практически не изменен в зависимости типа самого утеплителя. По нижеописанной схеме осуществляется монтаж теплоизолятора только на монолитные, кирпичные, деревянные стены и выглядит он примерно так:

  1. Обустройство гидроизолированных отмостков. Для этого можно промазать фундамент битумной мастикой и затем приклеить рубероид, который может располагаться в небольшой на хлёст (до 10 см), а области стыков нужно его дополнительно проработать мастикой. Допустимо использовать прочие рулонные материалы для гидроизоляции вместо традиционного рубероида, но он представляет собой наиболее дешевый и простой в монтаже материал.
  2. Монтаж утеплителя на стене. В большинстве случаев для этих целей используются специализированные дюбеля (зонтики, грибки). Старт монтажных работ с теплоизолятором следует осуществлять от угла и перемещаться рядами.

Отметим, что в процессе монтажа необходимо очень тщательно отслеживать, чтобы не появлялись щели межу объектами самого утеплителя, а также между утеплителем и гидроизолирующей отмосткой.

Чтобы закрепить теплоизолирующую плиту достаточно придавить ее к стенке и просверлить плиту насквозь для того чтобы поместить в эти отверстия специальные дюбели. Чтобы упростить себе работу по позиционированию можно «прихватить» мат на парочку дюбелей, а уже потом забивать остальные.

  1. Монтаж пароизоляционной мембраны на утеплителе. Ее следует укладывать внахлест и закреплять при помощи дюбелей-зонтиков. Отметим, что, если облицовка будет выполняться из клинкерного кирпича, то мембрану можно не класть вообще, поскольку такой облицовочный кирпич не впитывает влагу.

Важно! Крайне часто у нас интересуются профессионалы и сами заказчики, нужно ли укладывать утеплитель между газосиликатными стенами и облицовкой из кирпича. И, несмотря на то, что газосиликатные стены обладают крайне низким коэффициентом теплопроводности и кажется, что дополнительный утеплитель им не нужен, на самом деле все сложнее, а теплоизолятор в таком случае будет обеспечивать максимальный комфорт и энергосбережение.

Когда стены выполнены из газобетона, работа осуществляется по следующему плану:

  1. Первым шагом будет выполнение разметки под последующий монтаж гибких связей. В данном случае необходимо учитывать, что они должны закладываться в горизонтальных шовных соединениях кирпичей. Поэтому от фундамента необходимо отложить одну высоту кирпича. Крепить анкеры следует с шагом в 50 см по вертикали и горизонтали.
  2. Далее требуется просверлить отверстия по диаметру и длине наконечников гибких связей.
  3. Дальше вкручиваются наконечники анкеров в высверленные отверстия при помощи специфического ключа. Отметим, что стержни при этом должны быть полностью погружены в стену.
  4. В итоге на выпирающие за пределы стены гибкие связи «накалывается» утеплитель, причем плиты нужно закреплять так, чтобы между ними не возникало промежутков.
  5. Затем сверху теплоизолятора укладывается пароизоляционная пленка.
  6. Конечным шагом по утеплению стен будет монтаж мембраны и утеплителя на фиксирующие элементы, которые насаживаются на анкера и защелкиваются, тем самым плотно прижимая всю прослойку к газобетону.

Важно! Отличием правильной пароизоляции для стен из газобетона, является то, что мембрану следует укладывать и между стеной и материалом теплоизолятора и со стороны облицовки и утеплителя.

Монтаж кирпичной облицовочной кладки

Стоит отметить, что облицовка, вне зависимости от того какой кирпич была для нее выбран автоматически создает достаточно большую нагрузку на стену, а потому она обязательно должна монтироваться на фундаменте. В случаях, когда изначально облицовывание стен не планировалось, а фундамента попросту нет или он недостаточного размера, следует разместить по периметру дома дополнительный мелкозаглубленный фундамент лентообразного типа. Кроме того важно учесть то, что между теплоизолятором и облицовочной кладкой должно оставаться пространство в несколько сантиметров, а также должна быть выполнена гидроизоляция фундамента.

Дальнейшие работы выполняют по следующему алгоритму:

  1. Начальный этап – укладка первого ряда, с обязательным использованием маячков и строительного уровня, для обеспечения ровного уложения ряда.
  2. Если гибкие связующие не были предварительно проставлены то, над первым уровнем кирпичной кладки в стене высверливается отверстие на определенную глубину и в него устаналивается анкер. После чего на анкер насаживается ограничительный элемент, который дополнительно закрепляет теплоизоляцию.
  3. Концы анкеров следует закладывать между кирпичами на глубину не более 100 мм, для чего прямо на стержень укладывается раствор.
  4. Второй ряд должен включать так называемые продухи, которые подразумевают, что через каждые 2 кирпича будет свободное от раствора вертикальное шовное соединение.
  5. В таком режиме осуществляется возведение всей облицовочной стены. Шаг, с которым должны располагаться гибкие связи не должен превышать 50 см по вертикали и 40 по горизонтали, а для периметра области проемов это расстояние сокращается примерно в половину.
  6. Для самого верхнего ряда кирпичей, также необходимо выполнить отдельные продухи, чтобы осуществлялось вентилирование пространства между стеной и утеплителем.
Читать еще:  Профлист для фасадов зданий под кирпич

Напоследок стоит отметить, что процесс теплоизоляции и облицовки – это достаточно сложный набор действий, а потому доверять дело желательно мастерам с высокой квалификацией и опытом, что, естественно, скажется на конечной стоимости.

Практическое применение пенопласта на фасаде

Выше мы упомянули обо всех вариантах применения пенопласта на фасаде. Не сказали только о декоративно-утеплительном материале – термопанелях, монтаж которых позволяет одновременно и улучшить теплоэффективность, и декорировать стены. Такой подход гораздо более выгоден, чем применение пенополистирола в пироге вентилируемого фасада, когда нужно сначала монтировать каркас, затем утеплитель, а потом ещё навешивать панели.

Считать деньги умеют все, поэтому в основном пенопласт на фасаде монтируют по двум схемам: как основу под штукатурку, и как самостоятельную облицовку. Осталось только более подробно рассмотреть эти способы и разобраться в их нюансах.

Основание под штукатурку

Монтаж утепляющего пенопластового слоя, поверх которого будет наноситься штукатурка, состоит из 11 основных этапов.

Таблица 1. Как подготовить основу.

Шаг 1 – грунтование

Шаг 2 – монтируется цокольный профиль

Шаг 3 – замес клея

Шаг 4 – нарезка половинок плит для перевязки швов

Шаг 5 — нанесение клея на тыльную сторону плит

Шаг 6 – фиксация дюбелями

Шаг 7 – выполнение армирующего слоя

Шаг 8 — армирование клея стеклосеткой

Шаг 9 – нанесение слоя клея по сетке

Шаг 10 – нанесение адгезионного грунта

Шаг 11 — оштукатуривание и покраска

Цены на клей Ceresit

Термопанели

Для утепления наружных стен с одновременным их декорированием применяются панели, изготовленные из жёсткого фасадного пенопласта. Сверху он облицован декоративным слоем, который призван так же защитить утеплительную часть от внешних воздействий. Это может быть плитка из искусственного камня, клинкер, мраморная крошка, слой фактурного фибробетона.

По конфигурации сама панель может выглядеть тоже по-разному:

  • в виде прямоугольника с рустами или другой фактурой;
  • модуля с зубчатыми торцами, имитирующими кирпичную кладку;
  • длинномера, стыкующегося по аналогии с сайдингом в замок (его так и называют термосайдинг).

Цены на различные фасадные термопанели

Монтаж

Вообще, термопанели можно монтировать и на клей, но для этого нужна идеально ровная поверхность стен. Этому требованию соответствуют только стены каркасных домов, которые снаружи обшиваются плитами OSB. В случае с кладкой, особенно кирпичной, ровные стены являются недостижимой мечтой отделочника.

Поэтому чаще всего такую облицовку ведут по обрешётке, которая позволяет нивелировать любые погрешности основания. И потом, за счёт толщины каркаса можно обеспечить вентилируемый зазор, через который пар из помещений будет выходить наружу.

В зависимости от конфигурации, в монтаже панелей могут присутствовать какие-то особенности, но в целом он выполняется по следующей схеме.

Таблица 2. Монтаж панелей.

Шаг 1 – монтаж паропроницаемой мембраны

Шаг 2 – установка начальной планки по линии цоколя

Шаг 3 – разметка мест установки подвесов

Шаг 4 – сверление под крепёж

Шаг 5 – монтаж стойки

Примечание! стойки можно монтировать из бруса, но обрешётка получится более долговечной с применением профиля из оцинкованной стали. Размер ПП 60*27.

Шаг 6 – формирование обрешетки

Шаг 7 – утепление цокольной линии стен

Шаг 8 – монтаж облицовки по линии цоколя

Шаг 9 – установка наружного углового элемента

Шаг 10 – установка рядовой панели

Шаг 11 – фиксация панели саморезом

Шаг 12 – стыковка панели

Шаг 13 — подрезка

Шаг 14 – завершение облицовки

В конечном итоге вы можете получить облицовку, ни в чём не уступающую по красоте настоящей кирпичной кладке.

А при желании, вы можете использовать и третий вариант применения пенопласта — исключительно декоративный, когда с помощью изготовленных из него элементов экстерьеру дома придаётся благородный вид.

Видео — Наружная отделка термопанелями

Видео — Укладка фасадного пенопласта

Преимущества и недостатки утепления фасадов пенополистиролом

Для утепления фасадов пенополистиролом рекомендовано выбирать специальные листы, которые прошли обработку антипиреновыми пропитками.

Такая теплоизоляция имеет ряд весомых преимуществ:

    С плитами экструдированного пенополистирола просто работать, так как они легкие и имеют небольшой размер. Утеплить дом вполне по силам одному человеку без помощников.

Обрабатывать плиты можно любыми подручными средствами — они легко режутся и достаточно хорошо гнутся.

Утепление дома снаружи пенополистиролом гарантирует, что точка росы будет расположена за пределами несущей стены. В этом случае влага не будет накапливаться, а стены промерзать.

Фасад здания, утепленный пенополистиролом, по тепловой инерционности станет выполнять роль стабилизатора температуры. Таким образом, ее суточные колебания никак не скажутся на микроклимате внутри дома.

Наружная теплоизоляция пенополистиролом не повлияет на площадь комнат.

Стены, утепленные этим материалом, не будут подвергаться негативному воздействию влаги извне, так как теплоизолятор гидрофобен.

Способ теплоизоляции пенополистиролом экологичен. Материал не выделяет вредные токсические химические вещества. Работать с ним можно без использования индивидуальных средств защиты.

  • Такая поверхность долговечна. Если покрыть пенополистирол защитным декоративным слоем, то он может прослужить до 80 лет, не теряя своих свойств.
  • Что касается недостатков метода утепления фасада с использованием пенополистирольных плит, то следует выделить только относительную горючесть материала. За повышенную пожароопасность «отвечают» полимерные добавки, которые входят в состав. Однако если применять этот теплоизолятор в соответствии с требованиями пожарной безопасности и правилами его монтажа, то опасности можно легко избежать.

    Отметим, что температура горения пенополистирола составляет +491 градус по Цельсию. Это более чем в 2 раза выше, чем у бумаги или дерева. Кроме того, огнестойкость материала определяется также комбинацией его с другими стройматериалами и наличием защитных покрытий.

    Утепление фасадов пенополистиролом: выводы

    Мой зять решил утеплить их дом. Дом старый, не новый. Стены выполнены еще из ракушняка. Имел неприглядный вид, что тоже важно. Накупил листы пенополистирола. Они влогоустойчивые толщина 50 мм. Решил проводить монтаж работ сам. Такая работа, как утепление листами посильна самому. И вот потихоньку в сухую теплую погоду, он занимается ремонтом. Прочитали инструкцию на сайте. И приступили к работе. Листы режутся легко ножом. У него отвес., уровень. Все, как положено. Клей купил, зонтики для крепления. Стены перед монтажом загрунтовал, это лучше. Сначала сделал отливы и откосы вокруг окон. Смотрю, у него получается. С этим материалом работать легко и сам человек без труда справляется. Еще работа не закончена, швы не заполнил. И зонтики шляпки еще видны. Но уже вырисовывается общая картина. Так, постепенно и закончит работу. Впереди еще лето.

    Утепление стен дома пенополистиролом снаружи

    Наружное утепление пенополистиролом, наиболее предпочтительно, при теплоизоляции стен. Не уменьшается полезная площадь помещения, можно увеличить слой изолятора до 20 см. При отделке теплоизолированного строения, можно применить обычный сайдинг или профлист.

    Предварительная подготовка стены

    Процесс утепления всегда начинается с подготовки поверхности. Нужно не просто очистить стена от пыли и посторонних предметов, а еще заделать все неровности, щели, и подготовить материал.

    Внимание! Плоскость для этого утепления должна быть ровной и гладкой, перепад не должен составлять более 3-5 мм.

    Итак, алгоритм выполнения работ, такой:

    • на неровную стену со значительными перепадами невозможно установить пенополистирол, так как в местах впадин образуется пустота, которая сильно снизит качество теплоизоляции;
    • если стены ровные, то нужно оценить структуру фасада, например, если фасад ранее был окрашен, то поверхность нужно хорошо зачистить. Краска со временем начнет отваливаться, вместе с теплоизолятором;
    • как только старое покрытие будет удалено со стен, могут обнаружиться трещины, сколов и другие дефекты, которые нужно устранить. Перед тем как заделать трещины, их следует расшить перфоратором с насадкой лопатка, и загрунтовать. Для маскировки можно применить раствор цемента, гипсовую штукатурку или строительную пену. Щели запениваются, после высыхания пена обрезается. Сколы замазать штукатуркой.

    Внимание! Стена будет готова к наклеиванию утеплителя, когда, проведя по ней рукой, она останется чистая.

    Утепляем откосы

    Окна – это основной источник потери тепла, и от того, насколько качественно будет проведена теплоизоляция откосов, будет зависеть качество утепления.

    Читать еще:  Фасадный сайдинг или кирпич

    Работа по изоляции откосов проводится в несколько этапов:

    • поверхность хорошо очищается от загрязнений и пыли. Убрать засохшую пену, которая может выпирать после монтажа окон;
    • загрунтовать откосы в два слоя, для лучшей адгезии поверхности и штукатурной смеси;
    • выровнять поверхность, после высыхания грунта. Оштукатуривать откосы лучше цементным раствором. Сделать их нужно максимально ровными, чтобы пенополистирол плотно прилегал к поверхности. Для этого применяют перфорированный уголок, который выставляется по уровню, при помощи штукатурки.

    Как только подготовка завершена, и раствор на откосах полностью высох, можно приступать к утеплению. Алгоритм такой:

    • нарезать утеплитель для стен, нужного размера;
    • нанести на него клей, и плотно прижать к откосу;
    • если при монтаже материала образовались щели, то их следует запенить или заделать раствором.

    На этом подготовку откосов можно считать оконченной, к ним можно будет вернуться, когда подойдет очередь окончательной отделки, утепленых стен дома.

    Оклейка карниза

    Перед тем как утеплять стены, нужно предварительно оклеить карниз, для этого:

    • для оклейки карниза нужно взять самый тонкий материал, который будет держаться на одном клее;
    • полосы клеят строго от стены;
    • сначала стоит закрепить вертикальные элементы, и только потом на них уложить горизонтальные.

    Материал нужно установить таким образом, чтобы он не выступал. При необходимости его следует подрезать острым ножом.

    Пароизоляция и гидроизоляция при утеплении пенополистиролом

    Несмотря на то, что пенополистирол для утепления стен один из лучших материалов, к тому же является паропроницаемым материалом, перед его установкой нужно смонтировать пароизоляцию, чтобы не образовывалась конденсата между стеной и утеплителем. В этом случае отлично подойдут мембранные пленки.

    Пароиоляция устанавливают на полностью подготовленные, сухие стены. Если производится утепление стен пенополистиролом из дерева, то пароизоляционный материал можно установить на скобы при помощи строительного степлера.

    Материал настилается на стены с нахлестом в 10 см, при этом стыки нужно проклеить строительным скотчем. Это исключит появление мостков холода.

    На бетонную или кирпичную стену изолятор от конденсата устанавливается при помощи клея с дополнительным креплением на дюбельгвозди.

    После этого можно смело приступать к подготовке материала.

    Процесс подготовки утеплителя при использовании экструдированного пенополистирола

    Так как пенополистирол отличается от пенопласта гладкой поверхностью, то плиты нужно тщательно подготовить перед приклеиванием.

    Производители заботятся о своих клиентах, и учли этот недочет в производстве. В связи с этим на рынке появился материал с небольшим рифлением, но его может не быть в продаже.

    Основная задача подготовки материала – сделать плиты шершавыми, чтобы клей хорошо держался на поверхности. Пенополистирольный лист прокатывают игольчатым валиком, который применяется для создания криволинейных конструкций из пеноплекса.

    Прокатываются сразу все плиты, которые планируется установить на стену.

    В случае если валика нет, то можно применить железную щетку. Материал следует обработать с двух сторон.

    Грунтовка стен

    Грунтовка выбирается исходя из материала стен. Но основным требованием к грунту является то, что он должен быть глубокого проникновения.

    Перед нанесением грунта, стены стоит помыть, чтобы удалить с нее уличную пыль и сажу.

    Наносить грунт в этом случае можно через 24 часа.

    Если на стене наблюдаются островки белого налета (выделение минералов при выветривании влаги), его нужно снять железной щеткой.

    Только после тщательной подготовки можно начать грунтование. Если площадь поверхности большая, для скорости, можно применить обычный краскопульт, для нанесения состава.

    Монтаж плит пенопласта к стене

    Как только все подготовительные работы окончены, можно приступать к монтажу материала на стены:

    • Монтаж начинается снизу от угла, и вести рядами, поднимаясь вверх. Материал крепится к стене горизонтально, при этом вертикальные швы должны идти в шахматном порядке. Для этого угловые пласты на каждом втором слое режутся пополам.
    • Зубчатым шпателем нанести слой клея на стену. Состав должен полностью покрывать всю поверхность стены. Затем нанести на боковые стороны материала немного клеящего состава, разведенного до состояния сетены, установить плиту и выровнять ее по уровню легкими покачиваниями.
    • Стоит учесть, что качественное утепление дома пенополистиролом, в один слой не получится, поэтому при расчете материала, нужно это учитывать. Второй ряд плит, клеится со сдвигом, так, чтобы стыки предыдущего слоя при утеплении дома снаружи пенополистиролом, были закрыты целой плитой. Второй слой теплоизоляции клеится на сметанку.

    Плиты для первого и второго слоя утепления стен снаружи, следует покупать одной толщины, например, если планируется уложить теплоизоляцию в 10 см, то покупают плиты по 50 мм толщиной.

    Монтаж сетки на утеплитель

    Сетку начинают монтировать на стену через сутки, после того, как уложен теплоизолятор. Нужно приготовить раствор, доя сетки, и нанести его на пенополистирол зубчатым шпателем на всю поверхность.

    Приклеивать сетку начинают от угла, но только сверху, расправляя шпателем к низу, пока армировка полностью не вдавится в состав. После того, как уложена первая полоса, вторую начинают клеить с нахлестом в 5 см.

    На углы устанавливается перфорированный элемент, с армированной серпянкой, чтобы угол получился ровным и был защищен от ударов.

    Если укладка на раствор у не получается, моно сделать иначе, вначале наклеить серпянку, а потом пройтись по ней раствором при помощи широкого шпателя.

    Дальнейшую работу можно продолжить только после полного высыхания раствора с армировкой.

    Подготовка перед оштукатуриванием утеплителя

    Если принято решение штукатурить дом после утепления, то лучше для армирования уложить ПВХ сетку. Она прослужит долго, так как не подвержена коррозии.

    Эту сетку монтируют по такому же принципу, как серпянку. Отрезают пласт по высоте стены, закрепляют его сверху от угла, и начинают забивать ячейки штукатуркой, толщиной в 0,5 см. стоит выполнить работу так, чтобы сетка не торчала из-под штукатурки, и хорошо прилегала к поверхности утеплителя.

    Нанесение финального слоя штукатурки

    Как только высохнет слой штукатурки с вмонтированной сеткой, можно приступать к оштукатуриванию поверхности, предварительно ее загрунтовав.

    Купить нужно фасадную штукатурку в сухом виде и разводить согласно инструкции изготовителя.

    Оштукатуривание производится при помощи широкого шпателя, накладывая на него раствор маленьким шпательком.

    Для хорошего результата штукатурку наносят в два слоя, при этом каждый последующий должен накладываться на высохшую поверхность

    После того как штукатурные слои высохнут, стены нужно зашпаклевать, и после зачистки окрасить, или нанести декоративную штукатурку на стены.

    Отделка сайдингом

    Намного проще, отделать утепленное здание сайдингом. Материал не дорогой, прост в применении, при этом обладает огромной цветовой гаммой и имитацией различных материалов.

    Перед тем как крепить сайдинг него монтируется каркас из металлопрофиля.

    Работа выполняется следующим образом:

    • на дюбель гвозди закрепить направляющий профиль, который устанавливается внизу – на фундамент, вверху – под крышей;
    • к направляющим прикручиваются стоячные профили, которые дополнительно крепятся к стенам при помощи прямых подвесов. Важно помнить, что между утеплителем и облицовочным материалом должен быть зазор в 5 см. подвесы крепятся к стене прямо на дюбели прямо через утеплитель;
    • после этого нужно смонтировать перемычки с шагом 60 см.

    В результате должна получиться решетка из профилей по периметру всего здания.

    Как только готова конструкция под сайдинг, можно начинать его монтаж. Не зависимо от вида сайдинга установка панелей начинается от угла и производится рядами от низа к верху.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector