Dom-ivanovo.ru

Дом Иваново
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Правила кладки кирпича дома

Основные правила кладки кирпича

Кирпич – это, несомненно, самый популярный строительный материал. Из него можно построить практически все, что душе угодно.

И сегодня кирпич остается наиболее востребованным, несмотря на то, что на строительном рынке появляются и другие строительные материалы. Редчайший домовладелец обходится без кирпича в процессе строительства или благоустройства собственного загородного дома или дачного участка. Так в чем же заключаются основные правила кладки кирпича?

Выбор материала

Какие виды кладочного материала можно использовать для возведения цоколя, регламентируют строительные нормы. Это может быть, так называемый, бетонный кирпич, формуемый из мелкозернистого бетона по ГОСТ 6133, кирпич из пиленого природного камня, а так же изделия из глины, изготовленные по технологиям пластического формования и высокотемпературного обжига. Марка каменного материала, используемого для кладки цоколя, должна быть не ниже М 250.

Силикатный кирпич и блоки использовать для этой цели при строительстве домов не рекомендуется, так как в результате многократного намокания цоколь из такого материала может утрачивать первоначальную прочность.

Чаще всего для формирования цоколя используют всё же глиняный полнотелый кирпич. Его количество, требуемое на 1м² кладки, зависит от формата кирпича и толщины стенки. Для цоколя толщиной в полтора кирпича (380 мм) покупать одинарный кирпич (250*120*65) нужно из расчёта 153 шт/м², полуторного кирпича (250*120*88) – 117 шт.

Для кладки кирпича используется раствор не ниже марки М150, для изготовления которого можно взять либо заводскую сухую пескобетонную смесь, которую нужно просто затворить водой, либо покупать отдельно песок средней крупности и цемент. Марка цемента может применяться М300, М400 или М500, просто в каждом случае, чтобы получить раствор требуемой марки, нужно изменять количество песка на 1 часть вяжущего. Для цемента М300 его объёмная пропорция составит 2,6 частей; для М400 – 3,25; для М500 – 3,9.

Необходимые инструменты

Для самостоятельной кладки цоколя из кирпича необходимо иметь такие инструменты:

  1. Тару и миксер для замешивания раствора.
  2. Лопату-ковш для зачерпывания смеси.
  3. Треугольную лопатку каменщика (мастерок) с длиной полотна 30 см – этим инструментом накладывается раствор, и снимаются его излишки.
  4. Контрольно-измерительные: рулетку, уровень, угольник, отвес.
  5. Кирочку, с помощью которой стёсывается и раскалывается кирпич.
  6. Правило – длинная металлическая деревянная рейка, может совмещаться с пузырьковым уровнем.
  7. Расшивка для швов, необходима для кладки, выполняемой из облицовочного кирпича. Если кирпич используется рядовой, под последующую облицовку расшивать швы нет необходимости.
  8. Причальный шнур и порядовочные рейки – для контроля высоты рядов и их горизонтальности.
  9. Разметочный шнур.
  10. Кладочный шаблон, чтобы швы получались аккуратными и с одинаковой толщиной.

Инструменты и материалы для укладки кирпича

Чтобы максимально облегчить кладку, нужно иметь при себе:

  • кельмы – стальная лопатка, имеющая отшлифованные стороны и изогнутую деревянную или пластмассовую рукоятку;
  • кирочку – молоток, назначение которого – отбивать кирпич;
  • лопатку – облегчает растирание раствора;
  • расшивки – предают швам форму;
  • уровень (ватерпас) – оценивает соответствие поверхностей горизонтальной плоскости;
  • отвес – оценивает насколько ровная вертикальная кладка;
  • шнур-причалку;
  • шаблон для кладки кирпича;
  • уголок каменщика для причалки;
  • порядовки – рейка с делениями, которые соответствуют толщине горизонтального ряда.

В качестве материалов понадобится кирпич выбранного типа, раствор из песка, цемента, пластификатора и воды, армирующая сетка. В зависимости от масштабов строительства, можно приобрести цемент в мешках, который нужно перемещать самостоятельно, либо же цемент в биг бегах. Последний вариант имеет стропы-ручки для разгрузки, удобного подъема на высоту с помощью крана, тельфераИнструкция по возведению стен

Первый этап – подготовительные работы. Прежде чем класть кирпич, нужно проверить, ровная ли поверхность фундамента. Проверку поможет провести уровень, начинать нужно с углов. От размера отклонений зависит, какой вариант действий выбрать:

  • при значительном перепаде, стоит выровнять фундамент с помощью раствора;
  • при незначительном перепаде ситуацию можно исправить дальнейшей кладкой. Незначительный перепад – до 15 мм на 10 м.

Только помните, что по СНиПу толщина шва – 12 мм, допустимые отклонения: до +3 и –2.

С фундаментом на данном этапе еще не закончили. Далее следует проверить его диагонали. Идеальный фундамент тот, в котором диагонали совпадают. И это дает возможность построить ровные стены. Если же по каким-то причинам диагонали немного не совпадают, то это можно исправить во время кладки. Нужно уменьшить длинную сторону и соответственно увеличить короткую. Но есть нюанс – все это должны позволять делать, как толщина фундамента, так и толщина кладки.

Второй этап – гидроизоляция. Защитить строительную конструкцию от воды помогут два слоя рубероида, уложенные не фундамент. Способы укладки рубероида:

  • насухо – материал «прижимается» к фундаменту рядами кирпичей;
  • на битумную мастику или битум;
  • рулонный материал разогревают горелкой и приклеивают к фундаменту.

Гидроизоляция фундамента необходима, чтобы влага земли не передалась фундаменту, а от последнего – кирпичной кладке. Если будет кирпичный цоколь у здания, то рубероид нужно будет также класть между ним и кирпичом.

Третий этап – разметка фундамента после предварительной раскладки первого ряда. Этот этап не всегда выполняется строителями, но он помогает сделать лицевую кладку практически идеальной. Вертикальные швы первого ряда имеют толщину 10 мм. Чтобы это значение не изменялось, используют шаблон. Последний представляет собой металлический прут 10х10 мм. Поскольку идеальной кладкой называют укладывание целых кирпичей, первый ряд не выкладывается из долей. Но если последний кирпич нависает или не доходит до конца фундамента, то увеличиваем или уменьшаем вертикальный шов. Допуск составляет ± 2 мм. Если же использование доли не избежать, то подготовить ее нужно заранее и сразу продумать, где разместить.

Когда весь ряд уложен, делаем отметки на фундаменте/цоколе в местах нахождения вертикальных швов. Поскольку каждый кирпич может иметь отклонения от стандарта на пару мм – такие погрешности допустимы, рекомендуется использовать при кладке с раствором тот же кирпич на том же месте, где он был при предварительной сухой раскладке. Чтобы ничего не напутать, сделав разметку, положите каждый кирпич напротив отметки.

Четвертый этап – подготовка кирпича и рабочего места. Этот этап поможет максимально эффективно использовать раствор, который начинает загустевать по истечению 1-3 часов. Что нужно сделать, чтобы ускорить дальнейший процесс кладки:

  1. Вдоль фундамента сформировать из кирпичей стопки.
  2. Подготовить и положить рядом с собой необходимый инструмент.
  3. Если используете красный полнотелый кирпич, заранее намочите его. Нет единственно правильного варианта, как сильно его стоит намочить. Разные строители советуют: а) намочить 90% материала, б) половину материала оставить в воде на несколько секунд; в) на 15 минут замочить 40% искусственного камня.
Читать еще:  Старооскольский кирпич проекты домов

Смачивание необходимо, чтобы кирпич свободно перемещался на растворе и оставлял строителю время на устранение дефектов. Также бытует мнение, что шов со смоченным кирпичом крепче, поскольку стройматериал не забирает влагу у раствора. Некоторые строители, чтобы ускорить работу, заранее из шланга поливают кирпичи.

Пятый этап – готовка раствора. Для кирпича применяется песчано-цементный раствор. Сколько берем материала:

  • одну долю цемента;
  • четыре доли песка;
  • пластификатор (сколько добавлять, зависит от его вида, читайте в инструкции);
  • воду.

Наиболее качественный раствор можно приготовить в бетономешалке. Сперва засыпать песок с цементом, хорошо перемешать между собой. Добавить воды и пластификатора, и снова мешать. Консистенция должна быть густой, как мед, творог.

Шестой этап – кладка кирпича.

  1. Начинать строительство стен стоит с углов. Они в дальнейшем будут играть роль своеобразных ориентиров для укладывания швов с помощью шнура-причалки. Его закрепляют, натянув между несколькими рядами кладки на углах. Прежде чем укладывать кирпичи, стоит нанести раствор (сделать так называемую постель) на поверхность рубероида. Такой вариант приемлем при наличии опыта. Если же опыта нет, то раствор наносится на кирпич, что тут же будет уложен. Изначально нанести раствор толщиной 2-2,5 см, придавив кирпич, толщина станет приблизительно стандартной – в 1,2 см. Раствор наносится кельмой не до краев фундамента/кирпича: на 2-3 см, если швы будут расшиваться впустошовку, на 1-1,5 см, если подразумевается подрезка. Чтобы горизонтальный шов был 12 мм, понадобиться прут-шаблон из металла 12х12 мм. Его стоит уложить по краю фундамента. Далее соблюдать толщину шва горизонтального поможет порядовка, а вертикального – отметки на фундаменте.

Если при укладке кирпича толщина шва разная, это можно исправить, применив в работе кирочку. Последней стоит подбить кирпич. Также строители используют для этого кельму (ее ручку).

  1. Таким образом заводим углы, не забывая проверять вертикальность, применив отвес. Но при подобном контроле нужно иметь хороший глазомер. Для контроля горизонтальных швов используют порядовки. Прикрепить их к кладке помогают П-образные скобы.
  2. Шнур-причалку натягиваем уже после того, как углы выведены. Крепится она к порядовке или к самой кладке. Для второго варианта понадобятся скобы и гвозди. По причалке выкладывается нижний ряд, и нужно не забывать контролировать, совпадает ли расположение кирпича с отметками на строительной несущей конструкции.
  3. После выкладки первого ряда, по такому же принципу осуществляется кладка остальных рядов. И задание строителей – не забывать следить за толщиной горизонтальных и вертикальных швов.

Также нужно следить за чистотой кладки, чтобы раствор не заляпал лицевую сторону. И помнить, что расшивать швы получится только до полного схватывания раствора.

В каких случаях не обойтись без армирования

Укладывать армированные сетки на горизонтальные швы нужно только, если марка используемого кирпича не дает гарантии требуемой надежности и прочности кладки. На объем всей кладки арматуры должно приходиться от 0,1%. На заметку строителя:

  • Допустимо укладывание арматуры через каждые 5 рядов, если речь идет об обыкновенном кирпиче. Уложить на четвертый ряд допустимо, если пользоваться утолщенным кирпичом, на третий ряд – керамическими камнями.
  • Самый маленький возможный диаметр арматуры – 3 мм.
  • В горизонтальных швах диаметр арматуры – до 6 мм (при пересечении) и 8 мм (без пересечения).
  • Стержни сетки могут находиться друг от друга на расстоянии 3-12 см.
  • Швы с армированными конструкциями должны быть толще диаметра самой арматуры минимум на 4 мм.

Главное в укладке стен – неспешность. Поскольку желание сделать все быстро зачастую приводит к некачественной кладке, которая делает строение менее прочным.

ООО «УфаЦемент»
РБ, г. Уфа, пос. Зубово ул. Объездная 15

тел:

  • +7 927 236-60-93
    тел:
  • +7 927 236-60-93

    Обращаем ваше внимание на то, что вся информация (включая цены) на этом сайте носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ.

    Разновидности кирпичной кладки

    Кирпичную кладку можно выполнять по-разному. Поэтому выделяют несколько ее видов:

    1. Сплошная — это конструкция в полкирпича. Называют такие кирпичные ряды верстами, а заполнения между ними — забутками.
    2. Облегченная — самая распространенная конструкция, которую чаще всего используют в малоэтажном строительстве. Это две стены толщиной в полкирпича, между которыми проложен теплоизоляционный материал. Для скрепления стен между собой через каждый метр по высоте укладывают один тычковый ряд.
    3. Армированная – этот вид укладки применяют для стеновых конструкций, которые будут испытывать большие нагрузки. Армирующий элемент должен быть заложен как в горизонтальные, так и в вертикальные швы.Но при этом нужно соблюдать одно условие — толщина шва должна быть больше толщины используемой арматуры минимум на 4 миллиметра. Обычно для поперечного армирования применяют металлические сетки в форме прямоугольника или зигзага. Их можно укладывать через каждые 3-5 рядов.
    4. Декоративная — используется для облицовки домов и зданий. Обычно для этого выполняют периодичную кладку — 3 ложковых ряда и 1 тычковый. А для придания необычности фасаду здания используют еще и разные кирпичи. К примеру, облицовочный и силикатный. И таких вариантов облицовки стен более десятка. Так что выбор большой.
    5. Кладка с облицовкой — в этом случае стеновую конструкцию облицовывают декоративным камнем. Перевязка основной стены с облицовкой производится на уровне тычкового ряда.

    Есть еще и разные способы укладки материала — вприсык, вприсык с подрезкой, вприжим, вполуприсык-забутка. И не столь важно, какой способ или вид кладки используется. В любом случае в первую очередь необходимо выставлять каждый ряд в плоскостях.

    Для этого используют уровень и отвес. По плоскостям выставляют шнур, который и будет определять ровность всей конструкции. Обратите внимание, что зазор между кирпичной кладкой и шнуром должен быть в пределах двух-трех миллиметров.

    Возможные трудности для новичков

    Какой бы ни была причина, солевые пятна, которые бывают, замечены, когда вода, с растворенными в ней солями попадает на плоскость кирпича и улетучивается.

    • Осадок из солей остается на плоскости. При этом действии образуются самые белые пятна на кирпичах и весь кирпич начинается становиться простой трухой.
    • Часто солевые пятна, возможно, перепутать с простым загрязнением цементом или же бетонной консистенцией.
    Читать еще:  Как подключить абонента к домофону vizit

    Но в случае если с подобным недоразумением, это влияет, неужели собственно наружный внешний вид нашей стенки, возможно, и решить эту проблему можно при помощи щетки и воды, то солевые пятна выслать не так элементарно.

    Решение проблемы заключается в определенных добавках, к раствору при составлении смеси. Также есть возможность обработки кирпича после укладки, он опрыскивается определенным составом для удаления соляных пятен.

    Чтобы соль не появилась, повторно, нужно обработать стену прозрачной водоотталкивающей пропиткой. Она повысит устойчивость к загрязнениям и, как правило, пропитка не влияет на внешний вид стены.

    Особенности кладки кирпича

    Поскольку речь пойдет о том, как сделать стены дома, который решено построить своими руками, то для этого подойдет и пустотелый и полнотелый керамический кирпич, получаемый путем обжига глины.

    Такой вид кирпича можно использовать практически везде. Но следует учитывать, что делать внутренние перегородки, используя пустотелый кирпич, будет не совсем правильно только потому, что его звукоизолирующие свойства значительно хуже, чем у полнотелого кирпича.

    1) рядовой полнотелый;
    2) пустотелый;
    3) облицовочный;
    4) силикатный;
    5) огнеупорный;
    6) клинкерный.

    Если же на усадьбе решено сделать своими руками какое-либо малоэтажное строение, например, гараж, то делать такое строение можно из силикатного кирпича, который от других отличается большим весом, и поэтому его целесообразно применять только для строительства малоэтажных строений. При строительстве же из него многоэтажного здания, нагрузка на фундамент будет значительно больше, чем от здания, возведенного из керамического кирпича.

    Звукоизолирующие свойства силикатного кирпича из-за его большой массы намного лучше, чем у керамического, поэтому из него лучше делать внутренние перегородки. Его сравнительно плохие теплоизоляционные свойства и плохая влагостойкость для внутренних перегородок не имеют значения. А вот для кладки печей и фундамента этот вид совсем не подойдет.

    У кирпича шесть сторон. Большие стороны – пастели, продольные стороны называются ложками, а две маленькие грани – тычки.

    Из других видов кирпичей, которые использует кладка своими руками, обращаем внимание на облицовочный и шамотный кирпич.

    Если в помещении предусмотрено сделать печное отопление (что весьма в определенных районах России), и кладка печи будет сделана своими руками, то без шамотного кирпича не обойтись. Он выдерживает температуры, превышающие 1000 С° и только его можно использовать для топочной части печи. Для печного отопления весьма существенно, что этот кирпич после нагрева очень медленно охлаждается, чем и обеспечивается равномерный обогрев помещения.

    Применение облицовочного кирпича

    Назначение облицовочного кирпича понятно из его названия. Он бывает или очень гладкими (покрытым глазурью) или же имеет рубленые поверхности, имитируя природные камни, Следует, однако, иметь в виду, что его можно применять не только в декоративных целях. При строительстве своими руками его можно применять даже для фундамента.

    Хочу заострить внимание на такой разновидности, как двойной кирпич(камень).

    Одним из самых прочных является клинкерный кирпич. Его можно использовать для водостоков или внутри дворовых дорожек для автотранспорта. При строительстве дома своими руками этот вид можно использовать для облицовки фундамента.

    Его целесообразно использовать при кладке своими руками внешних стен. Эти блоки пористые и, следовательно, легкие. Их грани имеют рифленую поверхность, что обеспечивает надежную сцепку блоков между собой, а за счет больших размеров в сравнении с обычным кирпичом, существенно увеличивается скорость кладки своими руками. Каменные кладки из него бывают только пустотелыми.

    Полнотелый и пустотелый кирпич. Его размер 250×120×65 или 250×120×88.

    По выдерживаемым нагрузкам кирпич разделяют на марки. Например, керамический кирпич марки М100 должен выдерживать нагрузку не менее 100 кг/см2. Самый прочный кирпич этого вида имеет марку М300. А для клинкерного кирпича самой прочной является марка М1000. Пустотелый керамический кирпич и камни менее прочны, чем полнотелый кирпич и имеют марки от М25, до М100.

    Самая большая по площади грань называется постель, следующая по величине грань называется ложок и наименьшая по площади – тычок.

    Список инструментов

    Основными для строителя каменщика являются такие инструменты и приспособления: кельма (мастерок), молоток-кирка, расшивка, отвес, прави́ло, строительный уровень, порядовка, шнур причалка, отвес.

    Чтобы защитить пальцы,каменщики оборачивают суставы изолентой.

    • мастерок предназначен для разравнивания и удаления лишнего строительного раствора и заполнения раствором вертикальных швов;
    • молоток-кирка позволяет разбить кирпич на части, делая кладку;
    • расшивка предназначена для придания кирпичной кладке приятного внешнего вида путем окончательной обработки швов наружной стены. С ее помощью швам делают выпуклую или вогнутую формы;
    • с помощью отвеса проверяют вертикальную кладку стены;
    • прави́лом называют гладкую деревянную планку длиной 1-1,2 м, с помощью которой контролируются кладка и ее поверхность;
    • строительный уровень (совместно с прави́лом) предназначен для периодического контроля горизонтальности кладки;
    • порядовка предназначена для оперативного контроля хода кирпичной кладки по высоте. Она состоит из двух металлических планок (или деревянных брусков) с нанесенными метками, расстояние между которыми делают равным сумме толщины кирпича и толщины шва. Толщина шва, равная 12 мм считается оптимальной. Поэтому, для обычного кирпича, толщина которого равна 65 мм, расстояние между метками составляет 77 мм, для полуторного кирпича (толщина 88 мм) расстояние между метками составляет 100 мм;
    • крученый шнур-причалка должен иметь диаметр около 3 мм. Его натягивают между планками порядовки по направлению кладки на определенной высоте, что позволяет контролировать прямолинейность кладки.

    Порядовка конструкций

    Как и кирпич, растворы подразделяют по нагрузкам, которые они должны выдерживать после полного застывания. Для отечественной системы в маркировке указывают значение нагрузки в кг/см2, в европейской системе нагрузку указывают в МПа. Например, марке М5 европейской системы обозначения соответствует отечественная марка М50. При подготовке раствора необходимо иметь в виду, что правильная марка раствора не должна превышать марки кирпича.

    Составы растворов для каменной кладки.

    Для частного одноэтажного строения подойдет марка раствора М50, для двухэтажного строения – марки М75. Чтобы с раствором было легче работать он не должен быть очень густым, но он и не должен сильно растекаться по поверхности. Опытные каменщики хорошо знают, в каких пропорция должны находиться цемент, песок и вода для определенной марки раствора, чтобы кладка была идеальной.

    Для “эластичности ” раствора в него добавляют известковую пыль. Хорошо и правильно размешивать раствор можно и вручную, но поскольку предстоит выполнить большой объем кладки и потребуется много раствора, то на время работы целесообразно арендовать небольшую бетономешалку. Это будет правильное решение, облегчающее весьма трудоемкий процесс. Сделать это своими силами можно с помощью небольшой бетономешалки, объем раствора в которой составляет 46 л.

    Читать еще:  Как подключить поддомен на сайте

    Составы растворов для каменной кладки.

    Для растворов используют цемент марки М400 или М500 и песок. Диаметр зерен песка не должен превышать 2 мм. Известны весовые соотношения для соответствующих марок раствора, которые необходимо соблюдать при использовании бетономешалки емкостью 200 литров.

    Для раствора марки М50 эти величины составляют: цемент – 52 кг, песок 320 кг, воды 56 л.

    Для раствора марки М75 эти величины составляют: цемент – 66 кг, песок 305 кг, воды 58 л.

    Марки раствора М50 и М75 подойдут для любой марки керамического кирпича.

    Ориентируясь на одноразовый замес, равный 40 л раствора, разделив приведенные выше данные на 5 (200:40=5), рассчитаем весовые части составляющих для получения раствора марки М50 и М75 в небольшой бетономешалке.

    Раствор М50: цемент – 13 кг, песок – 80 кг, вода – 14 л.

    Раствор М75: цемент – 16,5 кг, песок – 76 кг, вода – 14,5 л.

    Для придания “эластичности” в раствор можно добавить 2 части известковой пыли, что возможно, так как бетономешалка рассчитана на 46 л раствора.

    Порядок приготовления раствора следующий. В бетономешалку заливают половину от рассчитанного количества воды, затем засыпают цемент и песок, и доливают оставшуюся часть воды. Для перемешивания бетономешалка должна работать не менее 2-х минут. Расходовать замес следует за время, не превышающее 2-х часов с момента приготовления.

    Теплоизоляция стен

    Борьба за экономию энергетических ресурсов предъявляет особенно жесткие требования к теплопроводности стен.

    Устройство вентилируемого фасада.

    Для того чтобы кирпичная стена удовлетворяла современным требованиям по теплоизоляции, ее толщину нужно делать такой, чтобы она составила примерно 13-14 тычков или 7 ложков. Делать стены такой толщины не реально. Правильный выход был найден путем применения утеплителей. Один см хорошего утеплителя заменяет толщину кирпичной кладки в один тычок. Поэтому стену делают состоящей из двух частей. Например,внутренняя стена должна быть выложена в один кирпич, внешняя – в полкирпича

    .В качестве утеплителя используют плиты из минеральной ваты. Утеплитель вплотную прилегает к внутренней части стены, а между ним и внешней стеной необходимо создать проветриваемый воздушный зазор (примерно 25 мм).С внешней стороны утеплитель закрывают ветрозащитной паропроницаемой пленкой. Для связи внешней и внутренней частей стены используют металлическую арматуру в виде сетки, чем, естественно, теплоизоляционные свойства стены незначительно, но ухудшаются. Чтобы исключить и этот недостаток, для связки частей следует использовать гибкую стеклопластиковую или базальтопластиковую арматуру.

    Основные правила кладки

    Кладка в кирпич и полкирпича.

    На рисунках видно, каким способом осуществляется перевязка швов, которая необходима для равномерного распределения всех видов нагрузок (от крыши до фундамента), действующих через стену на фундамент. Видно, что перевязка внутренней стены осуществляется путем чередования ложковых и тычковых рядов, и при этом вертикальные швы кладки в соседних рядах не совпадают. Минимальное расстояние между этими швами составляет четверть кирпича, то есть половину тычка. Внешняя стена выложена изложковых рядов, сдвинутых на полкирпича.

    Плоскость, на которую накладывают раствор, называется постель. Перед укладкой раствора,постель необходимо обязательно смочить водой. Чтобы получить шов толщиной 12 мм, необходим слой раствора толщиной 15-20 мм. При этом для ложкового ряда ширина раствора должна составлять 80-100 мм, для тычкового ряда – 200-220 мм.

    Для внешней стены кладку необходимо выполнять методом, который называется “вприжим”, при котором происходит полное заполнение швов с последующей обработкой внешнего шва с помощью расшивки. Для внутренней стены следует применят метод кладки, который называют “впритык”, для этой кладки раствор должен быть менее жестким, чем при методе вприжим, и швы полностью не заполняют раствором.

    На этом процесс обучения заканчиваем, хотя это далеко не достаточно для достижения совершенства в профессии каменщика, но, при желании, эти знания можно пополнить.

    Технология кирпичной кладки

    Цепной способ перевязки швов

    Для того чтобы положить первый ряд укрепляем горизонтальный шнур вдоль фундамента для контроля горизонтальности кладки. После этого кельмой наносим раствор (около 10 мм) на фундамент и укладываем кирпич по линии шнура и где необходимо подравниваем кирпич, постукивая молоточком сверху, и по бокам, убираем кельмой лишний раствор и наносим его на тычковую часть кирпича. Следующий кирпич кладем также, но уже пристукиваем его к первому тем же молоточком и так до конца ряда. Следующий (верхний) ряд укладываем аналогично первому, но уже с перевязкой швов, то есть со смещением верхних швов относительно нижних.

    Существует много систем перевязки, но ими пользуются опытные мастера при возведении стен больших зданий, где бывает необходимость применения различных способов вязки. Наш способ называется цепной кирпичной кладкой, которая является самой старой, однако с применением которой получаются самые прочные стены. Рекомендуется после 5-6 рядов закладывать в кладку арматурную сетку для улучшения вязки кладки.

    Кладка углов

    Кладка углов кирпичной кладки

    Все что описано выше касающется технологии кладки, осуществляется уже после кладки углов. Вы, наверно не раз видели как каменщики прежде чем класть ряды, не спеша выкладывает углы, которые будут служить маячками для всей дальнейшей кирпичной кладки. Углы выкладывают с перевязкой швов и при постоянном контроле уровнем и отвесом аккуратно не спеша, учитывая то, что вся дальнейшая кладка будет зависит от этой работы. В швы угловой кладки закладывают штыри (можно гвозди) для крепления контрольного шнура.

    Расшивка швов кирпичной кладки

    укладка стен кирпичом

    Расшивка швов является итоговой операцией кладки, придавая ей эстетический оконченный вид. Делается это во время кладки после каждых 5 – 6 рядов пока раствор еще пластичен с помощью расшивки, изготавливаемой из алюминиевой полосы. Готовые расшивки можно также приобрести в магазине или на базаре. Необязательно расшивку швов делать из раствора кладки. Если вы хотите разнообразить дизайн ваших стен, можно применить и другие смеси. В том случае когда предполагается дальнейшая штукатурка стен или установка сайдинг-панелей расшивку делать необязательно.

    голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector