Dom-ivanovo.ru

Дом Иваново
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Пеноблок обкладка дома кирпичом

Чем облицевать дом из пеноблоков

Пенобетонные блоки сегодня широко применяются в строительстве домов, нужно ли облицовывать их после его возведения, и каким материалом воспользоваться, попробуем разобраться в данной статье. Пеноблок имеет пористую структуру и накапливает в своих ячейках пыль и грязь, фасад из такого пенобетона становится непривлекательным и грязным, так чем же лучше облицевать дом из пеноблоков? Для привлекательного внешнего вида вашему дому нужна обшивка, следовательно, качественный и прочный отделочный материал.

  1. Как провести отделочные работы
  2. Какими видами отделки можно воспользоваться
  3. Виды отделки
  4. Рассмотрим каждый вид отделки в отдельности:
  5. Вывод

Как выложить балкон пеноблоками

Пеноблоки, изготовленные из разновидности ячеистого бетона, часто применяются для возведения парапетов и утепления балконов. Главными достоинствами материала являются невысокая цена, малый вес и несложный самостоятельный монтаж. Согласно средним расчетам, квадратный метр кладки из пеноблоков весит около 60-70 кг, что, как минимум, вдвое легче аналогичной кирпичной кладки.

Для того чтобы соорудить балкон из пенобетонных блоков, потребуются следующие инструменты и материалы:

  • пеноблоки в необходимом количестве;
  • строительный уровень;
  • клей-цемент;
  • арматура;
  • дюбеля;
  • перфоратор.

При монтаже пеноблоков может возникнуть трудность с их сцеплением, поэтому в этих целях рекомендуется применять именно клей-цемент вместо обычного цементного раствора. В результате пространство между блоками будет минимальным, что улучшит теплоизоляционные показатели материала.

Толщина пеноблока для балкона

Для возведения парапетных стен на балконах применяются стандартные пенобетонные блоки с 20-ти сантиметровой толщиной. Если материал применяется только для утепления, каждый блок можно распилить вдоль на две равные части.

Кладка пеноблоков на балконе

В первую очередь, нужно провести ряд подготовительных работ:

  1. Выполнить разметку при помощи отвеса. На боковых стенах провести вертикальные линии, соединяющиеся с линиями на потолке и полу.
  2. Покрыть стены шпаклевкой.
  3. Для проверки ровности и вертикальности кладки использовать капроновую нить. Прикрепить ее к шляпкам дюбелей, а затем еще одну протянуть по горизонтали.

Далее можно приступать к приготовлению рабочего раствора. Для этого требуется в необходимых пропорциях соединить клей-цемент с водой и замесить строительным миксером или вручную.

Укладывать пеноблоки следует при температуре воздуха выше 0°.

Начинать кладку необходимо с первого ряда в разбег, соблюдая последовательность:

  1. Нанести раствор на боковые стены.
  2. Выровнять гребенкой.
  3. Поднести пеноблок и прижать его.
  4. Быстро снять излишки раствора, используя кельму.
  5. Аналогичным способом заполнить весь ряд.
  6. Если в окончании ряда пеноблок не будет помещаться полностью, его необходимо обрезать ножовкой до требуемого размера.

Работы необходимо выполнять с максимальной скоростью, потому что пеноблоки быстро впитывают жидкость из раствора, вызывая его затвердение.

Можно ли выложить пол из пеноблоков на лоджии

Ввиду незначительного веса пеноблоки могут использоваться для обустройства пола лоджии. В данном случае материал выполняет утепляющую функцию и скрывает неровности. Каждый пеноблок перед укладкой следует разрезать вдоль на две части.

Процесс укладки пеноблоков на пол лоджии следует начинать от самого дальнего угла, нанося необходимое количество раствора и моментально удаляя его излишки.

После просыхания пола, его можно покрыть любым отделочным материалом на выбор.

Выбор материалов

Чтобы решить вопрос о конденсации пара в стене правильно, нужно учитывать такую характеристику материалов, как паропроницаемость. Как ясно из названия, она выражает способность материала пропускать через себя пар. Единица измерения – мг/м*ч*Па. Читателю следует знать важное строительное правило: в направлении изнутри наружу паропроницаемость материалов должна возрастать.

Теперь посмотрим, как поведут себя разные материалы при внутреннем утеплении.

Минеральная вата

Это эффективный теплоизолятор (коэффициент теплопроводности составляет 0,042 Вт/м*С), который не гниет, не горит, абсолютно натурален (за исключением разновидностей, роль связующего в которых играет фенол-формальдегид).

Однако, для внутреннего утепления данный материал не подходит, поскольку обладает высокой паропроницаемостью – от 0,3 до 0,5 мг/м*ч*Па.

Установив его перед кирпичом или бетоном (по ходу движения пара), у которых паропроницаемость составляет, соответственно, 0,11 и 0,03 мг/м*ч*Па, мы нарушим правило о возрастании паропроницаемости. Следовательно, приток пара в многослойную конструкцию стены будет более интенсивным (через минвату), чем его отток (через кирпич).

Читать еще:  Как настроить посудомоечную машину siemens

Что из этого получится, можно наглядно видеть в т.н. теплотехнических калькуляторах, представленных на многих сайтах. В таком калькуляторе можно смоделировать конструкцию стены и программа рассчитает и покажет, как распределяются внутри нее температуры (будет отображена и точка росы), где и в каких количествах образуется конденсат.

Моделируя стену жилого помещения, следует задавать температуру в 20 – 22 градуса и влажность на уровне 55%. При таких условиях температура точки росы составит 10,7 градуса. Толщину утеплителя следует подбирать из условия требуемого термического сопротивления ограждающей конструкции = 3,15.

Для кирпичной стены толщиной 630 мм (R = 0,63/0,47 = 1,34, где 0,47 – коэффициент теплопроводности кирпича) потребуется слой минваты толщиной в 76 мм (R = 0.076/0.042 = 1.81, что в сумме с «кирпичными» 1,34 даст требуемые 3,15).

Просчитав данную конструкцию для различных значений наружной температуры, можно увидеть следующее:

  1. При наружной температуре ниже -18 – -20 градусов основной материал стены промерзает насквозь.
  2. При этих же температурах точка росы располагается в середине утеплителя или на его границе с кирпичом. Соответственно, образующийся конденсат будет превращаться в лед, разрушая основной материал изнутри и отрывая от него утеплитель (в случае, если он был приклеен).
  3. При температурах от 0 до +11 градусов точка росы окажется внутри основного материала, который будет из-за этого обильно пропитываться влагой. Намокшая стена хуже удерживает тепло, кроме того, при замерзании вода вызовет появление в ней трещин.

Еще одним важным следствием образования конденсата на границе кирпич-теплоизолятор является развитие плесени, разрушающей строительные материалы.

Если же минвату в теплотехническом калькуляторе расположить за кирпичом, то есть снаружи, картина получится более благоприятной: точка росы окажется за кирпичной стеной в толще утеплителя, причем конденсат будет выделяться в весьма незначительных количествах.

От недостатка внутреннего утепления, связанного с выделением конденсата, можно избавиться путем установки перед минватой пароизоляции. Но все дело в том, что в отечественном строительстве вентиляция проектируется с учетом частичного отвода пара через стены. Если закупорить стены пароизоляцией, придется принимать меры по усилению вентиляции.

Это приведет к возрастанию теплопотерь, вследствие чего придется увеличить толщину теплоизоляции с 70 до 100 мм. При наружном утеплении стена остается паропроницаемой.

Пенополистирол

Однако, применять его для утепления жилых зданий, особенно многоэтажных, опасно, поскольку он хорошо горит и при этом выделяет большое количество отравляющего дыма.

Таким образом, данный материал использовать не рекомендуется.

Пенополиуретан

Аналогично пенополистиролу этот материал является разновидностью вспененного пластика. Поэтому он тоже обладает низкой паропроницаемостью, но может напыляться в виде пены, образуя бесшовное покрытие.

Если вы решили утеплить дом изнутри, необходимо знать технологию работ, ведь при неправильном выборе и монтаже утеплителя могут пострадать стены здания. Чем утеплить стены изнутри дома: обзор теплоизоляционных материалов – штукатурка, пенопласт, минеральная вата и другие утеплители.

Пошаговое руководство по утеплению лоджии своими руками смотрите по ссылке.

Правила отделки топки камина

Правильный монтаж облицовки, требует не только элементарного понимания процесса, но и соблюдения основных правил отделки, связанных с особенностью работы каминной топки. Кроме прочего, надо позаботиться о следующих мерах:

    Подготовить надежное основание – требуется при облицовке топочной камеры натуральным камнем. Вес конструкции достигает нескольких центнеров, что следует предусмотреть еще на этапе проектирования здания. При облицовке пеноблоком, гипсокартоном, увеличение нагрузки незначительно.

  • Защита от возгорания – топку устанавливают на защищенную поверхность пола. Допускается облицовка пола перед топкой, с помощью любых негорючих материалов: керамической плиткой, песчаником и т.п. Если каминный вкладыш устанавливают в деревянном доме, обязательно предусматривают противопожарные разрывы.
  • Для предотвращения возгорания, при изготовлении облицовочного каркаса, соблюдают минимальные разрыв между топкой и облицовкой.

    Какой зазор между топкой и облицовкой

    Зазор между топкой и облицовкой камина, необходим по многим причинам:

      Просвет служит для беспрепятственной циркуляции воздуха. Если засыпать просвет песком или закрыть теплоизоляционным материалом, эффективность камина снизится.

    Зазор необходим во избежание деформации отделочного материала. Для облицовки применяется не печной, а лицевой кирпич, имеющий низкие показатели термоустойчивости. Соблюдение зазора предотвратит перегрев и как следствие растрескивание материала.

    Читать еще:  Пластичным методом формования кирпича
  • В случае применения гипсокартона, необходимый зазор предотвратит возможное возгорание.
  • Нормы ППБ, регламентируют минимальное расстояние между топкой и облицовкой из несгораемого материала, в 100 мм. Если планируется проложить слой базальтовой ваты, конвекционный зазор между изоляцией и камином, уменьшают до 60 мм.

    На что лучше клеить облицовку

    Клеящий состав для облицовки, выбирают, в зависимости от отделочного материала. Как правило, производители на упаковке продукции указывают сорт и тип клея. Гранитная и мраморная плитка, фиксируется на двухкомпонентный клей, обеспечивающий максимально прочное прилегание к поверхности. Состав термостойкий.

    Облицовка искусственным камнем, требует применения специального односоставного клея для плитки. Материал должен иметь термоустойчивость и способен выдерживать температуру до 200°С.

    Для натурального камня, применяют сухие составы с добавлением глины. Допускается кладка на самостоятельно приготовленный глиняный состав. Швы закрашиваются затиркой.

    Теплоизоляционные материалы

    Теплоизоляция под облицовкой применяется в случаях, когда планируют, чтобы каминная топка служила исключительно элементом декора, а не источником обогрева в доме. Правила пожарной безопасности оговаривают минимальные требования к изоляционным материалам, которые допускается применять с этой целью. К ним относятся:

      Небольшая гигроскопичность – материал не должен впитывать влагу. В процессе нагрева и охлаждения, неизбежно выделяется конденсат. Если влага скапливается внутри изоляции, это приводит к потере основных свойств материала.

  • Высокая температура плавления – минеральные и базальтовые утеплители, изготавливают посредством нагрева породы до температуры плавления. Из полученных волокон, изготавливают вату. Изначальная температура плавления показывает, какую термическую нагрузку будет способен выдержать материал.
  • Как показывает практика, оптимальное соотношение цены и качества, обеспечивает именно базальтовый утеплитель.

    Норматив кладки: кирпича, пеноблоков и газобетона

    При строительстве жилого здания или сооружения учитывается определенный норматив кладки. Здесь в основном учитывается норма времени, необходимая для укладки той или иной площади определенного строительного материала.

    В сегодняшней нашей статье в качестве последних мы рассмотрим:

    В нормы также включается время, которое нужно для посменного отдыха рабочих и время на перемещение строительных материалов в пределах рабочей области.

    Сюда входит: подача материала с зоны склада на зону, где производятся работы, а также цементного раствора и других.

    Стоит заметить, что при каменных работах зимой норма кладки возрастает в зависимости от текущей температуры.

    К примеру, от 0 до 10 градусов — на 15%, от 11 до 20 градусов — на 30% и тому подобное.

    Важно! Можно ли класть кирпич в дождь? ТУТ!

    Нормативы кирпичной кладки

    Кирпичная кладка — конструкция из кирпичей, которая уложена в определенном порядке и прочно скреплена строительным раствором.

    Такой вид работы выполняется, как правило, из керамического или из силикатного кирпича.

    Что касается нормативов кладки, здесь все определяется количеством рабочих.

    Разберем пример: имеется 4 человека, из которых 2 на бетономешалке + мастер + подмастерье, такая бригада сможет выложить до 1 кубического метра кирпича в день.

    Этот объем работ варьируется в зависимости от геометрии, ширины кладки, подрезки, этажности постройки, определенных требований к поверхности и т.д.

    Нормативы кладки кирпича

    Для скрепления между собой кирпичей применяется строительный раствор, в состав которого входит песок, цемент и вода в определенных долях.

    Чтобы с раствором было проще работать, а это отражается на нормативах кладки кирпича, в него добавляют известь или же глину, благодаря чему он приобретает пластичность.

    Видео кладка угла из кирпича СБК


    Как уже было отмечено, на нормативы кладки кирпича оказывает влияние требования к поверхности.

    Зачастую это стены. В зависимости от их вида и меняется время укладки.

    Давайте кратко рассмотрим их разновидности:

    1. Обычные – усложненные части кирпичной кладки не превышают 10% от основной площади стен.

    2. Средней сложности – усложненные участки занимают не более 20% площади от наружных стен.

    3. Сложные – усложненные части кладки кирпича занимают до 40% площади наружных стен.

    4. Особо сложные – части, занимающие площадь, более 40% площади наружных стен.

    Читать еще:  Универсальный пульт для телевизора дом ру как настроить

    Нормативы кладки пеноблоков и газобетона

    Особенность кладки пеноблоков связана непосредственна с некоторыми особенностями пенобетона. Ввиду небольшой прочности последнего, рекомендуется производить армирование кладки.

    Тем же самым причинам непосредственно под перекрытие поверх основной кладки отливается также армопояс который состоит бетона.

    В случае из пеноблоком норматив кладки составляет около трех кубических метров, учитывая, что в бригаде будет четыре человека (об этом сказано выше).

    Здесь, как и в случае с кирпичом, все зависит от определенных факторов.

    Если газобетон будет укладывать один человек, то есть присутствует только одна рабочая сила, то получится около 50-60 блоков за 8-ми часовой рабочий день.

    И это при условии, что имеется опыт подобной кладки.Если же работает бригада, то норматив, очевидно, увеличивается в несколько раз.

    Строим подвал из облегченных блоков

    Чтобы погреб или подвал из пеноблоков рядом с домом прослужил долго и без нареканий, обязательно нужно учесть несколько важных нюансов. К примеру, точно не стоит серьезно нагружать основание из таких блоков. Если проще, то над таким погребом нельзя возводить никаких надстроек. В свою очередь, перекрытия здесь выполняются исключительно балочного типа.

    Не забывайте и о грунтовых водах. От задумки и вовсе придется отказаться, если они находятся слишком высоко. К примеру, выше полуметра до уровня земли. Правда, даже если с этим параметром все в порядке, придется озадачиться качественной гидроизоляцией стен. Для необходимой сухости еще обустраивают вентиляционную систему. Плюс швы между блоками точно нужно заделывать специальными водоотталкивающими смесями. Напомним, материал очень любит впитывать любую жидкость.

    Перед строительством придется уточнить, насколько здесь промерзает почва в холодное время года. Если строите в регионе с очень суровыми зимами, это также скажется неблагоприятно на блоках.

    Если соблюсти все перечисленные выше условия, погреб точно вас порадует. И не только весьма доступным ценником на его возведение, но и комфортностью.

    Итак, перечислим основные этапы строительных работ:

    1. Для начала определитесь с местом будущего погреба. Предпочтительнее обустроить его поближе к дому. Для удобства все работы предпочтительнее выполнять весной или летом, в дни с наименьшей вероятностью осадков.
    2. Территорию необходимо хорошенько расчистить, убрав весь мусор. Лучше подсыпать дополнительный грунт, чтобы соорудить некое подобие возвышения.
    3. Затем уже приступайте к рытью котлована. Глубину ямы под свой погреб каждый определяет самостоятельно. Кому-то хочется поглубже, кому-то, наоборот, предпочтительнее оставить помещение поближе к поверхности. Но к заложенной вами величине нужно будет прибавить как минимум 20 сантиметров, которые понадобятся для прокладки пола.
    4. Следующий шаг – выравнивание дна ямы. На влажную землю лучше уложить гидроизоляционный материал. К примеру, с задачей хорошо справится полиэтилен. А сверху советуют сделать слой жирной глины, которая придавливается при помощи деревянного бруска.
    5. Далее предстоит подготовить цементный раствор, которым и заливается погреб. Сразу же после укладки он выравнивается. Потом придется подождать, ведь уйдет некоторое время на полное высыхание стяжки.
    6. На очереди фундамент. Для этого и пригодятся пеноблоки. Их укладывают с использованием цементного раствора круговым методом. Почему? В случае ошибки, ее быстро можно будет заметить и исправить.
    7. При возведении стен особое внимание необходимо уделить углам. Позже стены штукатурят и устанавливают двери.
    8. Когда оштукатуренный стены. полностью высохнут, все внимание отдается потолку. Он устанавливается на деревянные лаги, крепящиеся к верхнему краю стены шурупами и анкерами. Для надежности дополнительно можно зафиксировать уголками. После идет укладка поперечных брусков для настила, для этой процедуры обычно используются шурупы.
    9. Заключительным этапом является покрытие всей конструкции толем и материалами гидроизоляции.

    Как вы уже поняли, столь популярный для строительства материл лучше не приобретать для строительства подвала частного дома. Ведь такие блоки попросту не выдержат немалых нагрузок конструкции самого здания. А значит, могут создать довольно опасную ситуацию, рискуя стать причиной разрушения дома. С другой стороны, экономия вполне уместна при возведении погреба рядом с жилым строением, где пеноблок может пригодиться.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector